Mardi 27 octobre Prêts pour le départ ; un peu plus tard que prévu. Notre sympathique voisin monsieur Yoshida est parti à 6h.  À 7h15 nos sac sont prêts. Le ciel est totalement bleu, dégagé. Le typhon a fait le ménage à sa façon et nous sommes contents. Les lumières matinales sur les kakis les agrumes et les toits sont absolument splendides. Je fais le tour du petit ryokan avec ses Jardin tirés à quatre épingles et  bien agréables.  La mère de la dentiste, qui tient le ryokan a plus de 90 ans, sa fille s’en occupe, on voit un déambulateur posé à côté d’une poussette pour enfants, cycle des générations.  Le taux d’humidité a baissé, il fait frais ce matin. La journée sera agréable. Nous allons marcher dans les sous-bois. Encore de la pluie. Nous marchons depuis une heure, sommes encore à 16 km du temple Yokomineji. Nous croisons des villages des exploitations agricoles, beaucoup de cultures sous serres dans la région. Devant une maison un vieux monsieur désherbe avec une pince à épiler. Nous suivons le sentier historique à l’aide des indications posées tout au long du trajet comme un jeu de piste. Des marques rouges symbolisent un pèlerin son bâton son sac et son chapeau. Dans chaque ville les plaques d’égouts sont différentes et dessinées avec goût. Ici des martins pêcheurs. Sur le chemin, l’alternance de maisons et de rizières les maisons abandonnées ou en décrépitude. Dans l’une d’elle, un véritable foutra. À l’intérieur, les boîtes de croquettes pour chat éparpillées sur le sol et assis sur une chaise, une grande tignasse grise baissée vers le sol. On aurait dit un fantôme. C’est Florence qui l’a découvert. Elle m’a dit d’aller le voir. Homme ou femme, on ne sait à peine, on ne voit pas son visage. Tout à l’heure, il était dans la cuisine quand Florence l’a vu là. Maintenant il feuillette une brochure publicitaire. Totalement immobile, on entend la radio au fond de la maison.  C’est une vision assez fantomatique, décharnée presque un mort-vivant. Je l’interpelle. Je lui dis bonjour, il ne répond pas et ne bouge pas la tête. Cela me glace le sang. Il a probablement perdu la raison, il vit seul dans cette maison dans cet amas quasiment de déchets cela fait peine à voir. Un peu plus loin, nous croisons un homme debout qui marche un peu hagard. Âgé, il se tient bien droit, les vêtements à peine propre. Il semble perdu sur sa route. La vieillesse doit être terrible pour beaucoup de Japonais vivant seuls.  Nous faisons une halte dans une de ces maisons aménagées pour accueillir bénévolement les pèlerins. Un piano dans une pièce. Flo s’installe et joue le sac encore sur le dos. Scene un peu hors du temps. Comme deux jours plus tôt elle peut jouer au piano. Nous passons devons un centre de stockage de distributeurs automatiques de coca cola. Des centaines de frigos alignés pres à être expédiés aux quatre coins de l’île. Puis des champs…

Lundi 26 octobre  Le vent est fort, le typhon Champi après avoir causé de forts dégâts à Taïwan, longe les côtes du Japon. Il a perdu de sa puissance devient tempête tropicale mais entraîne fortes pluies et vents sur le sud du Japon.  Temple Senyuji à l’aube, passage imminent du typhon Les cloisons vitrées du temple Senyuji où nous avons passé la nuit tremblent.  À 5 h j’observe la pluie À 6h la cérémonie commence. La fumée d’encens s’élève lentement devant la silhouette du moine qui officie devant nous. Vêtu de jaune et de violet avec des socques blanches, il récite ses sutras d’une voix moyenne sous les ors du temple principal le hondo.  Une femme de l’assistance, nous sommes 5, se lève à sa demande et dépose des miettes de bois de santal sur la braise.  Sur la gauche de l’autel, un emplacement est dédié aux offrandes. On y trouve souvent de la nourriture. Ici on voit le grand portrait d’une femme. Depuis hier soir à notre arrivée je m interroge sur ce visage. Nous apprendrons plus tard qu’il s’agit de son épouse décédée.  Au fond une statue du bodhisattva Avalokiteśvara aux mille bras incarne la grande compassion, éclairée par deux grands cierges. À tour de rôle nous sommes invités à déposer un peu d’encens sur le charbon  incandescent.  Après ses rituels le moine nous demande d’où nous venons. Il a installé un globe terrestre à côté de lui. Deux japonaises de Nara une d’Osaka un couple d’Allemand m’accompagnent. Le moine parle longuement de la paix dans le monde qui est mise à mal par les dirigeants actuels, il cite Trump Poutine et Netanyahu, évoque le pèlerinage de Compostel qu’il a fait deux fois, invite les Japonais à le faire… les hommes sont les mêmes partout quelque soit la religions, il appelle à la paix… il y en a besoin. Étonnant personnage que ce moine de 77 ans, souriant, affable, accueillant bien sûr. Il est également agriculteur, sculpteur, maître de karaté. Il regrette de ne pas parler de langue étrangère. Nous parle de sa femme disparu, de ses enfants et petits enfants qui ont appris des langues, anglais et français. C’est sa femme qui a posé pour la sculpture de bronze dans l’escalier du temple. J’avais été surpris par ce nu dans un temple.  La grande salle du bâtiment où nous longeons avec son parquet de bois est aussi une salle de karaté.  D’ici là vue sur la ville d’Imabari est belle lorsque le ciel est dégagé. Ce matin la brume est épaisse sur les hauteurs, à 250 mètres au dessus de la mer. On ne voit rien. Après 7 jours continus de marche et 140 km nous apprécions cette pause forcée.  Flo a trouvé un piano dans la grande salle du shukubo ( hébergement du temple) et une partition des gymnopedies d’Erik Satie. Nous partirons en fin de matinée si le temps se calme un peu. Nous avons le logement du temple pour nous et l’autorisation de rester toute la…

Dimanche 25 octobre  Nous croisons nous croisons un père, la quarantaine et son fils d’une dizaine d’année. Ils promènent leurs deux petits chiens, qui viennent renifler nos mains et se laissent caresser. Je demande au père si c’est une journée de repos pour lui, il me dit que non, il travaille, il a un atelier de peinture de voitures. Il promène les chiens avant d’aller travailler et son fils part jouer au basket. Il me demande si nous sommes pèlerins, il nous salue. Cela se console peut être un peu. La fatigue se lit sur son visage malgré sa jeunesse.  Aujourd’hui anniversaire de Matthieu, notre fils aîné a 30 ans. il y a 30 ans, c’était aussi la pleine lune, il donnerait des petits coups de pieds dans le ventre de sa mère, il était pressé de venir au monde. Quelques jours plus tôt nous étions aller écouter un opéra …  Pour éviter d’arriver de nuit après une longue journée de marche comme hier nous sommes partis à 7h30 ce matin. Levé à 6h petit déjeuner et départ. Les sacs sont assez vite faits. Faute de mieux nous avons dormi dans ce que les Japonais appellent un business Hotel. j’avais une certaine réticence à l’idée, mais c’est un endroit absolument accueillant, construit dans les années 80, un peu vieillot,  pas super propre, mais tenu par deux dames absolument adorables, une mère et sa fille d’une gentillesse inouïe. à peine arrivés de nuit avec nos lampes frontales elles sont venues à notre rencontre. Elles s’inquiétaient de notre venue tardive dans la nuit.  Elles ont ensuite réservé pour nous une nuit dans le temple 58 elles se sont occupés de nous avec beaucoup d’attention alors qu’elles étaient en train de servir le repas.  Elles ont également appelé la propriétaire de l’auberge où nous avons dormi la veille pour la rassurer. J’avais oublié 16 000 ¥ en espèces dans la chambre. Cette dernière la fait l’aller retour en voiture pour les apporter au business hôtel. Au programme d’aujourd’hui 5 temples 20 km environ  Après le petit déjeuner copieux nous marchons d’un bon pas et enchaînons les kilomètres.  Traversons des villages de maisons anciennes en parties abandonnées  Une maison dès qu’elle a perdu ses occupants, cela se voit. Le premier signe est la présence de fleurs et d’herbes qui librement exultent dans l’espace laissé libre. Un foisonnement végétal envahit les cours et rapidement couvre les murs jusqu’au toit. Après deux heures de marche le long des rizières et des forêts ou à travers des villages nous arrivons dans la ville d’Imabari. Une boutique éphémère bradé des articles d’artisanat décoratif. Tout est magnifique. Nous aurions bien acheté des paravents et toute sortes d’objets à offrir mais ils ne sont pas en mesure de nous les expédier. Nous achetons 4 poissons que l’ont fait flotter dans le vent pour remplacer les nôtres déchirés par le mistral… Un pour chaque enfant.  Flo après une semaine de nourriture japonaise se laisse tenter par une pizza. Arrêt dans une…

Samedi 24 octobre  Nous quittons la Rider House et sa sympathique patronne. Ancienne commerciale, le contact lui manque. Sa mère est âgée, 90 ans. Elle a dû la placer dans une maison de retraite. On sent que cela lui pèse, comme pour s’en excuser elle a besoin d’en parler. Elle me raconte sa vie et tient cette petite pension pour motards et voyageurs pour le entretenir le contact et créer du lien. Le prix est très abordable.  Dans la maison d’hôte nous croisons et discutons  avec un couple de français vivant à Marseille, qui ont traversé toute l’Asie centrale à vélo, la Chine puis la Corée. Cela fait plus d’un an qu’ils roulent. Ils n’ont pas vraiment apprécié le onsen Dogo : c’était une attraction touristique, trop de monde et insuffisamment d’activités telles jacuzzi et sauna. Pas certain qu’ils aient encore bien cerné l’esprit japonais.  Nous traînons ce matin et partons tard.  Passons dans un magasin nous ravitailler pour la journée. Il faut se motiver. Les ampoules au pied font mal. Je cherche des pansements.   Traversée de villages de pécheurs : toute la vie est tournée vers la mer.  Une rue entière de maisons désaffectées.  Nous croisons une vieille dame dans sa boutique où rien n’a changé depuis au moins 50 ans. Tout un bric à brac d’objets de décoration, de souvenirs qui ont été en vogue à leur heure. La boutique ressemble plus à celle d’un antiquaire aujourd’hui. Elle n’a plus rien à vendre mis à part les mikans (mandarines) de son jardin. Elle continue de venir chaque jour, cela donne un sens à sa vie et une occupation. Elle a le sourire. Elle se rassure quand je vois que je parle japonais. Je lui en prends un petit sac pour 100 yen, elle insiste et nous les offre comme osetai.  Devant un ancien atelier désaffecté un local avec un bureau est aménagé pour les pèlerins. Ils peuvent s’assoit et écrire dans un cahier. Il se met à pleuvoir. Nous longeons la côte. Paysage peu glamour. Raffinerie et pétrochimie. Shikoku c’est aussi de l’industrie.  La journée avance nous avons pris du retard. Une dame circule en voiture, on voit son clignotant, elle se gare près de nous, baisse la vitre de sa portière et ouvre une boîte. Elle nous propose des biscuits comme Osetai et nous montre un album avec tous les Osamefuda que des pèlerins du monde entier lui ont donnés en remerciement. Elle nous demande où nous dormons et aussitôt sort une enveloppe de son sac et nous dessine sur le dos un plan d’accès, oubliant que nous disposons d’applications pour repérer notre chemin. Quelle amabilité.  Nous la remercions et continuons notre route sous la pluie à la nuit tombante. Arrêt à un passage à niveau. Sonnerie forte et éclairage rouge clignotant la nuit.  Des maisons abandonnées et vides.  Des rues entières, des maisons englouties par la végétation qu’on n’aperçoit presque plus.  La nuit est  tombée. il faut encore avancer et mieux gérer la distance. Nous…

23 octobre 2026 Journée à Matsuyama. Ce matin levés à 6h, direction la source thermale de Dogo avec Flo. Nous prenons un bain matinal. Nous ne sommes pas les premiers :  à 6h30 les Japonais du quartier sont déjà au bain avant leur journée de travail. Vers sept heures, c’est un peu plus calme. Aucun étranger, seulement des habitués. Le soir le onsen est littéralement envahi de touristes qui repartent souvent déçus nous ont ils dits. Des touristes japonais filment à l’unisson l’horloge animée pres de la gare de bon matin. Fascination Pour honorer le temple 51 Ishiteji manqué hier soir, nous revenons sur nos pas. Rituel matinal. je filme l’employée du temple dans son exercice de calligraphie. Calligraphie du temple Nous traversons la ville à pied pour retourner dans le restaurant de sushi du premier soir. Cultures au milieu de la ville, héron cendré dans les rizières, jardins de ville derrière des claustras, nombreux temples aux magnifiques statues de chevaux, taxis d’époque, sanctuaire étonnant trouvé par hasard où sont conservés des ossements … Repas de sashimi. La proximité de la mer a du bon. Nous sommes tombé sur un maître. Je ne suis pas encore près pour l’ascétisme complet du pèlerin. Puis second temple de la journée le 52 Taisanji Lecture des sutras par un moine Ce que je retiens de ce cheminement après ces premiers jours ? Qu’il faut donner et s’intéresser aux autres. S’occuper des autres et pas de soi. Ne pas vivre de manière égocentrée mais partager.  Dans la rue, nous achetons un Yakult à une marchande ambulante. Réseau de distribution étonnant pour une aussi grande marque :  avec sa Mobylette la représentante mobile approvisionne les particuliers du secteur  Arrivée au temple 52 Taisanji reconstruit à l’époque Kamakura. L’architecture est assez austère et militaire. On ressent immédiatement la volonté d’imposer l’autorité et le pouvoir. Je ne suis pas fan.   Puis temple 53 Tout nous rappelle que ces lieux appartiennent à la nature  Les chants stridents des oiseaux Les arbres centenaires  Les hommes ne font que passer  Plus loin, nous croisons une autre marchande de Yakult avec une voiturette et en arrivant à Mitsu le village où nous avons dormi la première nuit, j’aperçois une camionnette Yakult qui livre le secteur. Quelle force de distribution! Pas un client n’est oublié pour un si petit produit.  Marche Le soir nous dînons dans une délicieuse Izakaya en bord de mer et logeons dans une chambre D’hôtedont la patronne est très accueillante

21 octobre mercredi À 6h30 bain dans le onsen à sept heures petit déjeuner. Nous prenons la route tranquillement, direction du Temple 46 le Joruriji.  Nous croisons un agriculteur qui produit des tomates sous serre et les conditionne dans un atelier. Un distributeur automatique de riz qui sert aussi de point de collecte. Boucler la boucle, marcher pendant des jours a-t-il un sens ? Il a déjà celui de la rotation, on marche du Sud au nord, on marche d’ouest en est puis du nord au sud dans le sens des aiguilles d’une montre. Forêt de cryptomere du Japon C’est marcher qui donne du sens. Tout au moins le fait de boucler une boucle autour d’une île, autour d’un territoire qui était à l’époque déjà une unité géographique importante donne déjà un sens. Marcher c’est aussi nettoyer et purifier son corps. On sent déjà au bout de deux jours l’effet bénéfique sur notre organisme de la marche. Nous la connaissons depuis longtemps elle soulage beaucoup de choses.sans parler de tout le bien que cela fait à l’esprit. Voici donc de bonnes raisons de tourner en rond.  Nous croisons une petite épicerie ambulante avec tout un attirail qui vend des produits frais. La première dans son genre que je croise.  Etonnante rencontre dans un tout petit hameau, à un carrefour. Le véhicule est réfrigéré, rempli de marchandises jusque sur le siège passager à l’avant. Une petite vieille avec son déambulateur, un bob sur la tête, courbée en deux, comme toujours souriante, fait ses emplettes. Le marchand bien sympathique nous offre une boisson quand nous lui achetons un peu de nourriture et un sac de mandarine. Dans le secteur pas d’épicerie locale, encore moins de « convini ». J’ai expliqué à Flo le sens du setai, l’offrande faite aux pèlerins pas les habitants de l’île. Une rencontre inopinée. Nous buvons un jus de mandarine délicieux. Cela tombe bien nous n’avions pas vraiment de provisions pour la journée dans la forêt. Les pèlerins diraient que Kobo Daishi veille. Ou que notre bonne étoile nous suit. Une pause après 7 ou 8 km. Je viens de passer un col. Marcher et boire de l’eau de l’eau naturelle en bouteille certes, mais quel bien elle procure! Assis sur un rocher au milieu d’une futaie de cryptomères. C’est impressionnant comme ils poussent haut tout en restant relativement fins par rapport à nos conifères. Une course folle vers la lumière. Le sol est chargé de branches mortes, courbées comme des arcs, elles tombent cassées par le vent.  Le chemin que je pensais suivre est coupé par un éboulement, nous devons faire un détour et passer par la petite ville de Kuma Kogen.  Nous venons de faire une halte dans un parc où l’on vient admirer au mois de novembre les Momiji, les érables aux couleurs d’automne. C’est encore un peu tôt, mais nous apprécions l’endroit, allongés pour manger nos  nigiris, l’œuf dur que nous avons regardé du petit déjeuner et quelques friandises et gâteaux à la châtaigne achetés dans…

Mardi 20 octobre Nous quittons l’auberge et nous engageons sur le pèlerinage de Shikoku. Depuis la gare de Matsuyama nous prenons un vieux bus pour Komakogen un village de montagne au Sid est de Matsuyama. Le pèlerinage de Shikoku a été fondé il y a plus de 1 200 ans par le moine Kōbō Daishi, également connu sous le nom de Kūkai. Il constitue l'un des hauts lieux du bouddhisme au Japon. Ce pèlerinage relie 88 temples sacrés et peut être parcouru à pied ou par tout autre moyen de déplacement. Il est étroitement lié aux traditions bouddhistes et shintoïstes japonaises. Depuis de nombreuses années, il attire des visiteurs venus du monde entier.  Comme j’ai parcouru en 2024 la première partie du pèlerinage jusqu’à la ville de Koichi et que Flo n’a que deux semaines nous avons sélectionné la partie située sur la préfecture de Ehime pour son relief et des paysages ruraux. Le hasard à voulu que nous commencions au temple 44 Daihoji, qui correspond au milieu du parcours si l’on se réfère au nombre de temples.  Hier soir, nuit tranquille dans un henro House de Matsuyama, une maison pour les pèlerins. Nous étions les deux seuls  voyageurs. Cette  maison japonaise de plus de 80 ans fait office d’auberge et de brasserie. Le propriétaire voyage en ce moment en France sur le chemin de Compostelle. Levés à 6h. Direction la gare de bus de Matsuyama. Pas évident de trouver le bus. Une Japonaise me renseigne. Nous montons abord d’un bus pour 1h30 jusqu’à Koma Kogen. Visite du premier temple, numéro 44 assez proche puis la marche dans les forêts humides de cyprès et de cryptomères. Dans le temple des poupées symbolisent des pèlerins assis sur des chaises. Dans un champ d’insolites moulins à vent fabriqués avec des bouteilles de plastique. Ingénieux. Nous marchons sur un sentier quelque part entre le temple 44 et le temple 45. La végétation est riche. Nous tombons sur des plans de théiers en fleur. De la famille des camélia. Je veuille deux feuilles que je mâche en marchant. Nous rencontrons sur le sentier plein de petits crabes oranges. Nous croisons dans une ferme un animal pris dans une cage. Nous l’aurions bien libéré. Je pense que c’est un blaireau. Après vérification c’est un tanuki animal fétiche du Japon. La sylviculture est très implantée ici, le climat est favorable au développement de ces essences précieuses de montagne. Tranquillité, apaisement. Nous avons eu de la chance. Hier alors que nous visitions le château de Matsuyama, il s’est mis a pleuvoir fortement. Nous étions rapidement a l’abri. Aujourd’hui le ciel est à peu près dégagé et nous avançons entre nuages et soleil dans un paysage absolument reposant. Je me suis immédiatement inséré dans le mouvement, j’ai retrouvé de suite mes sensations de marche entre les temples. J’explique à Florence, quelques principes et gestes essentiels du pèlerinage. Saluer devant le portique d’entrée, se laver les mains à la fontaine… Nous brûlons trois bâtons d’encens chacun. Une Japonaise que nous…

18 octobre dimanche  19 octobre lundi  Flo arrive de Paris un peu paniquée son telephone déchargé son passe internet ne fonctionne pas. Nous communiquons par sms, je la retrouve à la sortie du JR pas très loin du lieu de rendez-vous que je lui avais donné. Pas facile de se retrouver dans une grande ville comme Osaka sans téléphone.  Nous visitons la tour Hitachi une concession que je fais au tourisme. Nous y étions avec Dimitri il y à deux ans. L’attente à tous les étages est longue. Mais la vue est belle sur Osaka à la nuit tombante.  Flo se sent fatiguée. Pas de grand restaurant kaiseki ce soir. Elle préfère dîner dans le petit restaurant où j’ai mangé le premier jour. La patronne nous accueille avec le sourire et sa voix chaleureuse. Elle se souvient de moi. Nous discutons un peu. Flo prend des huîtres frites et panées et un maquereau grillé. À 20h nous sommes au lit.  Lundi 19 octobre Nuit courte peu dormi. Chaleur et transpiration. Nous avons pris le métro jusqu’à la gare de Shin Osaka. 290 yen le billet. J’avais réservé les billets des mon arrivée à l’aéroport.  À la gare nous avons juste le temps de prendre un café dans un 7 Eleven puis de monter dans le Shinkansen Nozumi pour Hakata. Nous descendons à Okayama ou nous changeons de train pour Shikoku.  Le temps de trouver le bon couloir, le bon étage, le bon quai, le train arrivé sur le quai à peine avons nous pris place dans la file d’attente de la voiture 1 en bout de quai pour les sièges non réservés. Sans parle japonais nous n’aurions jamais pu avoir la correspondance.  Nous sommes dans la voiture sans réservation, plus économique mais mon facile à trouver. Nous avons chacun un siège dans deux rangées différentes. Le train est calme. À ma gauche un jeune homme aux ongles long et vernis. Sur le quai un homme de forte corpulence est en rouge de la tête aux pieds. Même sa casquette et ses baskets sont rouges d’un rouge criant. Pas facile d’être original et de sortir du moule ici dans ce pays de la conformité. Je ne dirais pas conformisme mais conformité. Tout le monde est dans le moule et il est si difficile d’en sortir que les originaux sont souvent des orignaux de rupture.  Dans la dernière voiture je peux suivre l’avancée du train qui nous conduit vers Shikoku par la fenêtre. Toujours spectaculaire. Après Okayama les premières rizières. Nous nous rapprochons de Shikoku. On sent les odeurs de graisse chaude des freins, des odeurs mécaniques. La lourde machine avance rapidement au milieu des paysages toujours familiers. Une émotion forte me gagne. J’en ai presque les larmes aux yeux. Retrouver les campagnes japonaises, les cultures de soja de riz, d’agrumes. Les exploitations miniatures ultra mécanisées. Les fermes stylisées perdues au milieu des rizières.  Retrouver le Japon rural.  Une joie m’envahit, le bonheur de retrouver le Japon ou j’ai plongé à 20 ans,…

17 octobre samedi  Dans une rue commerçante d’un quartier populaire d’Osaka près de Shi Imamiya, des magasins de Bento. C’est  l’heure du déjeuner. À l’angle d’une rue un marchand ambulant invite les passants à acheter ses lunch Bento. Sa boutique est simple :  une petite table et un fauteuil en pleine rue, un présentoir et quelques Bento disposés sur la table. Il me fait la réclame de ses produits, son Bento est à 500 ¥ c’est-à-dire à peine trois euros pour le repas de midi. Il m’explique qu’il les fabrique lui-même.  Content de son travail, il me présente l’un des cinq Bento en me disant : « celui-ci c’est le meilleur »  Je reviendrai tout à l’heure lui en prendre un. Je n’ai pas encore faim.  Un peu plus loin, devant un love Hotel, un jeune couple sort la main dans la main. Ils sont venus passer un moment intime dans une chambre discrète loin des fines cloisons de leur appartement ou de leur chambre d’étudiant.  Après une ou deux heures de marche dans le quartier je me suis attablé à un stand de rue juste sous une voie ferrée. Sur une plaque métallique, le chef cuisine des morceaux de graisse avec une sauce de soja.  Tout autour des hommes surtout boivent du shochu et des bières. Une femme dans le groupe filme le cuisinier. ça rigole bien. Étalages de rue à Osaka La consommation d’alcool est en forte diminution au Japon en particulier chez les jeunes. Ajoutez à cela la baisse de la population. L’administration fiscale n’a pas hésité à battre la campagne récemment pour relancer la consommation d’Alcool. Elle s’attend à une chute de ses recettes fiscales. À la bonne heure. Entre santé publique et budget de l’État il faut parfois faire des choix. De la à concevoir une campagne de promotion de l’alcool financée par l’État. Cela laisse songeur. Je passe devant un bar. Au comptoir, la patronne, la Mamasan, une femme installée. C’est un karaoké. Un homme d’une quarantaine d’années, salaryman plus au moins en costume. Devant lui six bouteilles de bière vides. Il chante le micro à la main sur une musique un peu romantique japonaise, et au fond, un autre client bat la mesure en tapant dans ses mains. Notre homme est visiblement ivre après sa journée de travail, il a l’air joyeux. La patronne me fait signe d’entrer, je décline de la main en souriant, il est tôt pour chanter dans un karaoké à l’ambiance un peu pathétique et un triste. C’est aussi ça le Japon.  Même si on chante faux on passe un bon moment. Je n’ai jamais trop aimé les karaokés pendant mes années à Tokyo. J’ai repéré dans mon quartier un bain public. Je vais me laver et me tremper dans le bain brûlant, ça me fera du bien. Il a plutôt bonne presse, le tarif est raisonnable.  Sur le retour je passe par hasard devant l’hôtel Mamba, un hôtel pour touristes. En bas, ils sont tous assis autour d’une table à converser…