19 avril J’ai eu beau retarder l’échéance, on a fini par arriver à Ismir. C’est notre jour de chance. Le premier dolmus que nous croisons à la gare de Phocée nous conduit directement à Izmir pour  250 livres. Entre Phocée et Izmir Izmir dans la gare d’Izmir nous sommes sans repère tant elle est immense et sans accueil. Nous cherchons le quartier de Konak. Peu d’indications pour s’orienter, un marchand de thé, nous oriente vers le bus 302 pour Konak.  une heure de trajet jusqu’à Konak.  Dans le bus nous réservons un hôtel et nous nous posons un moment. Devant le poste de police deux agents contrôlent nos passeports. C’est la première qu’on nous contrôle dans la rue après deux contrôles dans des bus. Quand nous interrogeons les agents sur la raison de ces contrôles ( le le demain de nouveau contrôle au même endroit) je policier nous explique que Konak est concentre de nombreux clandestins, candidats à l’exil qui risquent leur vie en Méditerranée et qu’ils essayent de les en dissuader.   Nous partons au hasard dans Konak et ses commerces Grossistes en pierre Et là, inutile de chercher l’ennui, tout est occupation pour le regard. l’énumération ne sera pas exhaustive, marchands de rubans, grossiste en pierres et perles, magasin de sacs proposant des copies de marques françaises et italiennes, marchands de jouets, fabricants de vêtements pour les mariages couverts de pierres, de perles pour les mariés les proches et pour les enfants. Des costumes incroyables dignes des contes des mille et une nuits.  Les allées du caravansérail sont aujourd’hui occupées  de restaurants et de cafés animés à tout heure de la journée, d’autant tant que nous sommes dimanche aujourd’hui, jour de repos. Les habitants sont de sortie en famille, en couple, entre amis. Nous ne sommes presque jamais sollicités par les marchands ou les restaurateurs à différence d’Istanbul, où la concurrence est rude.  je n’avais pas aimé le bazar d’Istanbul, il n’y avait que des boutiques rutilantes destinées uniquement aux touristes.  Nous déambulons avec un certains plaisir dans les ruelles et les magasins ouvrons grands les yeux devant chaque chose.  Après le tourbillon bon enfant du marché et du caravansérail, nous visitons deux mosquées du quartier Mosquée d’Izmir puis nous nous dirigeons vers une colline voisine dans  un quartier d’habitation pour voir la vue sur la ville. mais c’est surtout la pauvreté des habitations qui nous frappe et dans quelles conditions les habitants d’Izmir vivent en 2026 c’est tout simplement choquant. Les belles maisons sont rares Quelques-unes restaurées. ce qu’on voit surtout ce sont des ruines des maisons qui s’effondrent et de la misère. Dans les ruelles sinueuses des familles rentrent du marché les mains chargées de sac de courses. Les rues sont toutes touchée par le délabrement : maisons en ruines ou écroulées Nous parvenons à voir la ville de loin depuis une brèche dans le paysage urbain Vue sur Izmir depuis les hauteurs Le quartier n’a rien d’un quartier résidentiel d’une grande ville. Tout semble misérable,…

Je n’étais pas motivé pour aller à Izmir, la capitale régionale, grande métropole. J’ai préféré faire un crochet par Phocée la ville d’où sont partis les navigateurs fondateurs de Marseille. Après un trajet en bus et un changement nous sommes arrivés hier soir. Phocée est aujourd’hui une petite ville de plaisance avec un vieux-port, ses bateaux de pêcheurs et autour sur les hauteurs, des villas pour les vacanciers. beaucoup d’espaces encore sauvages tout autour pour aller marcher. Le port de Phocée Pas très loin d’ici l’île grecque de Chios où nous étions allés passer une semaine depuis Athènes en 1999. C’est dans ce bateau que Dimitri notre second fils a fait ses premiers pas.  Moulins restaurés sur les hauteurs de Phocée Phocée, un port très agréable, calme surtout en cette saison. Peu de touristes hormis le samedi soir. Pas croisé d’étrangers. Les bateaux sont tous à quai. Le vent est fort. Les pêcheurs sont rentrés ils déballent et rangent la pêche du jour. Loups daurades… Retour de pêche Sur les quais de nombreux bateaux proposent des excursions en mer dans les îles voisines pour se baigner et voir les phoques moines qui ont donné leur nom à la ville. Fokia ou Foça. Le symbole de la ville de Phocée Les marseillais en quête de leurs origines peuvent venir ici à Phocée retrouver le point de départ des marins qui il y a 2600 ans, ont risqué leur vie pour fonder la colonie de Massalia.  c’est une ville de villégiature des habitants de la région d’Izmir.  ils viennent en vacances l’été ou passer un week-end aux beaux jours. Ses restaurants de fruits de mer, ses cafés ses vieilles ruelles avec des maisons grecques et ottomanes ont un charme particulier.  Maisons du 19 eme siècle Et puis la mer, son bleu inimitable… Se dire que des marins ont voulu partir de ce qui était déjà une colonie pour fonder de nouvelles colonies. À l’époque déjà la menace de l’envahisseur perse  sévissait et les phocéens par anticipation cherchaient de nouvelles terres plus sûres pour s’établir.  Outre les difficultés de la navigation, les risques de tempête, la sécurité devait être bien précaire à l’époque et les pirates nombreux. Reproduction de navire grec antique il fallait sans doute que le péril soit grand pour se lancer dans de telles aventures.  les bateaux étaient longs, c’était des penteconters, navires grecs de guerre de 50 rameurs, 25 de chaque côté. ils mesurent de 25 à 30 mètres de long et étaient également équipés d’un bélier à la proue pour le combat et d’une grand voile pour naviguer avec le vent. Herodote évoque dans son histoire les talents de navigateurs des Phocéens. c’était avant tout des vaisseaux de guerre qui permettaient de lancer des explorations lointaines.  Dans une place de la vieille ville, sous une statue de métal qui représente un coq, une plaque explique en turc que les fondateurs de Marseille auraient emporté avec eux des statuettes religieuses de coq.  Le coq était aussi présent sur les…

17 avril  Si comme moi vous vous demandez en quoi ça consiste et si ça vaut vraiment la peine, lisez ceci et n’hésitez pas un instant.   l’an dernier à Istanbul j’y suis allé en me forçant et n’ai pas eu une très bonne expérience, c’était un hamam très fréquenté par les touristes et cher, tout était fait à la chaîne et de manière assez sommaire, le massage s’apparentant à de la boxe, je n’avais qu une hâte : sortir au plus vite de là et à la sortie, même pas de repi, tout le monde venait demander avec insistance son bakchich… Ici en fin de matinée, sur le conseil du gérant la veille, on est seul, seul dans le sauna, seul dans le bain turc. Pendant que Flo était au bain je patientais en suant à grosse goutte dans le sauna puis le massage : une femme turque me masse très lentement, un massage plutôt reposant.  Au milieu du hamam, légèrement surélevé, un grand plateau de marbre gris clair. Le personnel vous invite à vous allonger juste couvert d’une serviette autour de la taille.  Le hamam du vase hamam küplü Le bain en gros c’est du gommage, on vous frotte la peau sous toutes les coutures, avec une sorte de gant de grosse étoffe ou de crin de cheval. Vous êtes allongé sur le marbre blanc ça arrache les peaux mortes et après on vous lave à grande eau chaude lancée avec une écuelle ou carrément un seau. Après une bonn quart d’heure d’astiquage vous êtes conduit un peu étourdi entre les mains expertes de la masseuse. Vos muscles et nerfs aussi tendus soient-ils se relâcheront. La masseuse n’appuie pas trop fort, c’est un massage tout en douceur et tant mieux. En  synthèse le hamam  c’est vingt minutes de sauna bien chaud  pour transpirer. Ensuite le gommage 15 à 20 minutes. On vous arrache délicatement la peau et enfin plus d’une heure de massage avec des huiles et retour au bain turc : on est débarrassé des huiles sur le corps et lavé avec de la mousse, sensation assez onctueuse et puis de grands seaux d’eau chaudes, versés sur la tête et le corps pour rincer.  Pour Flo c’était une femme pour moi c’est un homme qui fait le gommage. On a droit à un second massage plus puissant, ça pince un peu au niveau niveau des nerfs, des jambes et du dos sur les points de tension nerveuse. Et j’en ai toujours en réserve. ça tire ca fait mal et je serre les dents quand il appuie sur la plante des pieds ou les muscles des cuisses ou le haut du dos. Pour terminer on sort pour avoir droit à une tasse de thé un peu chancelant mais reposé et détendu quelle expérience exceptionnelle au total sera aura duré près de deux heures. Nous sommes arrivés au hammam juste avant midi… Hamam küplü de l’extérieur Florence a été massée par une femme ouzbèque et lavée par une ougandaise. …

17 avril, déjà vendredi il fait presque froid ce matin le ciel est couvert et un vent frais souffle. Toujours cette odeur de charbon brûlé dans l’air On brûle du lignite pour se chauffer et alimenter les centrales électriques… Parmi les boutiques ont dénombre beaucoup de joailleries de coiffeurs de restaurants des banques des quincailleries et des pharmacies.   la basilique rouge est en restauration. des palissades assez hautes disposées par le ministère du tourisme m’empêche de la voir.  que nous réserve ce site ? Il était à l’époque romaine dédié aux divinités égyptiennes, puis il fut converti en église. Par un portail métallique je peux jeter un œil sur la basilique et c’est superbe. On peut voir une divinité égyptienne mi humaine mi animale sur un socle de marbres blanc. Probablement la déesse Isis  Basilique rouge statue de divinité égyptienne Des vestiges à Pergame, il y en a partout, il suffit de gratter un peu le sol,  en couchés nombreuses ils se sont superposés au fil des millénaires alors il ne faut certainement pas aller bien loin pour ramasser une pièce de monnaie ou un bout de sculpture Je me faisais la réflexion suivante ce matin : quand on dit les guides ou les livres d’histoire on ne nous parle que des rois et les autres, les simples habitants quand sait t’on? Les historiens ou historiographes officiels se sont concentrés sur les puissants, ceux susceptibles de les entretenir. Quel souvenir garde-on des simples? comment vivaient-t-il les paysans, les artisants? En lisant les auteurs de théâtre ou les poetes on en apprend plus. Comme les pièces de l’auteur latin Plaute. On se souvient des médecins comme Galien, qui ont laissé des traces et des écrits.  on se souvient des poètes des philosophes, ceux qui écrivirent.  L’écrit laisse la trace. par l’écrit on donne vie à ce qui ne laisserait pas de trace Au bord de la rivière récemment réaménagée des mûriers ont déjà leurs fruits. Les ponts romains qui enjambent le fleuve côtier ont été restaurés l’an dernier. Les vieux ponts toujours debout au-dessus de la rivière, j’en ai dénombré trois dans la ville.   On a planté des arbres le long des quais, des figuiers, des pommiers des abricotiers des arbres fruitiers. C’est bon signe cela montre que la Turquie pense à son avenir  les arbres fruitiers, sont la vie. Je pense à tous ceux chez nous qui s’agitent à tous ceux qui s’époumonent à tous ceux qui brassent de l’air à tous ceux qui invectivent et s’invectivent… Depuis le pont j’ai une vue magnifique sur la basilique rouge. La basilique rouge vue du pont opposé Je suis juste sous le site de l’acropole, ici, se tenait une immense cité, capitale de la province d’Asie de l’empire romain, une capitale importante, commerçante lieu de pouvoir et de richesse et de culture, avec une bibliothèque qui rivalisa avec avec Alexandrie à tel point que le roi d’Égypte Ptolémée Epiphane interdit l’exportation de papyrus.  qu’à cela ne tienne ! un des…

Jeudi 16 avril Nous visitons le sanctuaire d’Asklepios (Esculape),  site de soins tres couru dans l’antiquité où exerçait Galien (Galenos) un grand médecin de Pergame, pionnier en son temps de la pharmacie et de la médecine  Sculpture en hommage à Galien Site vraiment intéressant, même si les vestiges visibles sont limités, on peut imaginer sa splendeur passée. Temple de Zeus Esklepion, théâtre, bassin et source sacrée.  Le ciel est couvert, il fait frais, le pull se supporte très bien. Nous croisons un groupe d’Américains, accompagnés de deux guides, qui prêchent. Ils reprennent le thème du soin et de la souffrance des autres pour parler de religion. Le Christ est mis à toutes les sauces. Le groupe réunit des américains de tous âges, tous munis d’un carnet où ils prennent des notes assidûment. Ils portent tous le même petit sac sur le dos. l’obscurantisme gagne les États-Unis. C’est préoccupant. Quand on voit comment ils agressent et bombardent l’Iran ils feraient mieux de s’occuper d’eux-même  En deux générations le monde a basculé de démocratie laïque reposant sur le droit international à des états de plus en plus autoritaires proches de la tyrannie, où les droits fondamentaux sont limités sous couvert de religion.  démocrates du monde entier, inquiétez-vous et défendez vos droits  l’Iran aux mains des Mollahs , la Turquie, aux mains d’un régime de plus en plus religieux, les États-Unis aux mains d’un président qui se prend pour Dieu. Le mot d’ordre surtout faites des affaires et vous préoccupez pas de politique. Nous rentrons vers le centre-ville à pied et traversons un quartier habité par des Roms de Turquie. Ils sont nombreux dans les quartiers périphériques de la vieille ville. Les femmes ont le teint plus mate et la tenue caractéristique. La Turquie s’enrichit et beaucoup de ses habitants sont pauvres. Visiblement la richesse n’est pas partagée. Tout ici est de bric et de broc. Nous sommes en marge dans ces quartiers qui ne profitent pas du Développement Urbain.  Nous y croisons tout un attroupement d’enfants, ils énumèrent leur prénom. Les garçons sont sur des vélos.  une douzaine de garçons et de filles entre cinq et 10 ans viennent nous dire bonjour, ils sont tout content de se présenter de nous serrer la main, ils rigolent, on les salue et on continue notre chemin. Le chemin contourne la ville, nous sommes juste en dessous de l’Acropole de Bergame. Ici on surplombe la rivière, le pont  de pierre et la basilique rouge.  La brume se mêle au ciel on distingue la silhouette de l’île de Lesbos dans des vapeurs laiteuses au dessus  de la mer Égée qui nous sépare des îles grecques.  La grève continue, la fièvre aphteuse qui touche le cheptel de l’île a obligé les vétérinaires à abattre plus de 2000 têtes de bétail. les agriculteurs en difficulté bloquent tout commerce maritime à la sortie de l’île depuis hier matin. Je ne sais pas si nous pourrons aller à Mytilene les nouvelles que l’on lit dans la presse ne sont pas…

Mercredi 15 avril Nous quittons la sympathique pension de Monsieur M notre hôte kurde. Son fils O 27 ans est architecte. Il a dessiné et conçu la pension de huit chambres. Tandis que son père et ses oncles l’ont construite. Hier soir je vois sur le sol des plaques de ciment en train de sécher. Ossman que j’interroge m’explique que ce sont des couvertures que son père posera au-dessus des murs, c’est plus esthétique et cela les protège en fabricant soi-même leur matériaux en taille les pierres, ils ont pu construire cette maison. j’ai suggéré hier à Ossman en lui montrant des photos de racheter une des vieilles maisons des plus pittoresques qui est en vente pour en faire une auberge.  Leur maison est juste à côté d’un autre immeuble récent. Elle est à la limite de la partie neuve de la ville ensuite commence l’enchaînement des vieux quartiers semés de maisons en ruine. Nous prenons un café et avalons une orange avec une galette de pain au sésame. . Le père Akan nous conduira en voiture jusqu’au ferry. Il nous montre sa note sur le site de réservation; nous lui faisons un signe de la main pour lui dire que nous mettrons une bonne note Florence ouvre grand les deux mains pour signifier 10.  Nous sommes dans sa voiture avec une autre voyageuse qui part vers Izmir. Elle est turc de Constantinople, elle parle allemand, me demande de lui descendre dans l’escalier son bagage qui est lourd. Une  autre personne touchée par l’actualité. Elle vit depuis 20 ans à Abou Dhabi. Son vol a été annulé elle est bloquée en Turquie et voyage en  attendant de pouvoir retourner chez elle  à Dubai. je lui demande comment est la vie là-bas. elle me répond que elle était très bien jusqu’au mois dernier. maintenant, tout le monde veut partir. Comment la guerre encore bouscule le destin des hommes et des femmes. Nous  n’en saurons pas plus beaucoup plus. Nous arriverons rapidement au ferry. Et part ensuite vers la gare routière.  La route passe juste derrière la maison d’Akan longe la Crète de la colline. Nous n’avons pas même pris le temps la veille de nous élever de quelques mètres pour voir la vue magnifique sur les îles et la mer. Nous marchions vers le centre ville en contrebas. C’est ici un autre univers. En quelques minutes, nous sommes sur le quai et Akan nous salue d’une poignée de main de maçon, le regard franc un peu triste et lointain, chargé d’émotion. on se salue, on se remercie du regard pas un mot commun, on sait à peine dire merci en turc . Merci qui n’est pas simple. Lui ne parle pas un mot d’anglais. Nous arrivons au poste de douane pour prendre le bateau de 9 heures. Nous sommes en avance nous attendons.  Un employé nous dit que nous ne pouvons pas rentrer, nous patientons un peu, je redemande, on nous annonce une une grève, je pense que c’est une plaisanterie.…

Mardi 14 avril, notre hôte A… me montre une image de son village kurde de M… avec une église. Je lui demande s’il est chrétien il m’explique que la famille du côté de sa mère était d’origine chrétienne de Syrie, et me fait le signe qu’ils ont été tués. Difficile de communiquer avec lui il utilise difficilement le traducteur de son téléphone. On sent qu’il est empli de nostalgie de sa région d’origine.  Il nous offre un café sur la terrasse.  nous visitons ensuite les églises grecques transformées en mosquées. Église d’Ayvalik devenue mosquée Un minaret flanqué devant le fronton de l’église, et voilà comment un lieu de culte orthodoxe devient musulman. La pierre est la même : un gré rose taillé en colonne. la mosquée semble fermée, je n’entre pas. Un vieil homme s’adresse à moi en turc , il a perdu visiblement la tête. Je ne comprends rien à ce qu’il me dit. Il poursuit son chemin et ses invectives… Le quartier dans lequel nous logeons est presque à la périphérie de la vieille ville. Il compte de nombreuses maisons abandonnées et où en ruines et insalubres que personnes ne voudrait habiter.  Nous arrivons dans le centre de la ville, de belles maisons grecques, moitié en ruine sont à vendre à qui voudrait les restaurer et leur redonner l’ éclat d’hier. commerce, restaurant, atelier chacun trouvera sa place. Je me pose à la terrasse d’un café pour prendre un pain fourré au fromage et un çai. sur la place une statut de cheval entourée d’enfants et tout autour des boutiques : un primeur avec ses étals colorés de légumes qui donnent envie de cuisiner, une boulangerie, une droguerie  Place d’Ayvalik et ses commerçants les pneus d’une camionnette crissent sur les pavés dans une manœuvre pour contourner une voiture qui stationne au milieu de la place. Le tout sans énervement. Il fait beau en ce milieu du mois d’avril, le ciel légèrement couvert ne fait pas trop chaud  Des bureaux d’administration sont ouverts. on ne sait pas trop ce qu’ils font. Ils sont nombreux dans la villes. partout des drapeaux avec le croissant de lune blanc et l’étoile sur fond rouge. les tables de la terrasse où nous nous sommes installées sont multicolores. Le Serveur nous accueille avec le sourire, je croise un vieil homme casquette sur la tête, fine moustache qui traverse la place. une marchande accroche des vêtements orientaux scintillants aux baleines d’un grand parasol. Elle a les cheveux décolorés presque gris, une allure très européenne; elle vend des antiquités de vielles pièces en bois des peignes à fruits en forme de pieds ou de main.  Sa boutique sent la poussière le vieux coton, elle vend des tissus des antiquités, tout ce qui peut intéresser un visiteur en quête de souvenirs de vieux et d’histoire à raconter. Une vraie boutique de souvenirs qui ne vend rien provenant de Chine, que des produits locaux, récents ou anciens.  La mosquée à l’horloge, ancienne église  du XX siècle transformée en…

« Nous avons vengé Hector aurait dit Atatürk après la victoire des Dardanelles » Opposition entre l’orient et l’occident entre les Turcs et les européens … Ce matin nous avons traîné dans la chambre, fatigués des marches d’hier, de tout ce que  notre mémoire et nos yeux ont enregistré. Besoin de repos de lecture. petit déjeuner tardif puis  à midi nous quittons l’hôtel  devant nous une demi-journée de bus pour faire à peu près 100 km le long de la côte, avec de nombreux arrêts. Par précaution, je m’installe dans un restaurant de çorba. Florence n’a pas encore faim. Je commande une assiette de soupe de lentilles pour deux. Je suis plus raisonnable qu’hier. Je n’essaye pas la soupe de cervelle, de pieds de moutons ou de tripes. Je reste dans le végétarien et l’accessible. Le ventre plein, nous chargeons les sacs sur le dos et nous dirigeons sous un soleil printanier vers l’arrêt de bus qui nous conduira à la gare centrale. Nous passons devant un collège, les enfants portent tous le même survêtement, pantalon bleu, sweat rouge ou blanc, avec  « gazi » écrit sur le devant.  Gazi signifie le victorieux surnom donné au futur Ataturk Il ne fait pas chaud, malgré le soleil, je supporte le bonnet de laine et la laine polaire sur les épaules. En avril, même en Anatolie, on ne se découvre pas d’un fil.  Nous demandons à un passant comment aller jusqu’à la gare centrale. Il nous accompagne et fait un long détour jusqu’à un arrêt de bus, puis s’en va discrètement. Chaque jour la gentillesse et l’hospitalité turque se confirment.  Docus 9 est des premiers mots de la langue turque que nous apprenons. Neuf. C’est le numéro du bus. Dokus me dit le chauffeur du bus 960 en enlevant le nez vers là-haut pour me dire non quand je lui demande s’il va à l’otogar.  Flo me dit « ça veut dire neuf, je viens de regarder ».  Nous attendons longtemps le bus docus. Mieux vaut ne pas être pressé pour avoir son bus.  Auto Gare de Canakkale : de jour elle est plus accueillante. tout autour des immeubles sortent de terre, encore entourés des gravats de la construction. Des immeubles de six étages avec entre eux des airs de jeux pour les enfants et à quelques pas un cimetière. tout est en place pour organiser la vie autour de la gare, logements, jeux, commerces, travail et tombes.  où vont-ils ces futurs résidents pour le travail à Izmir, Canakkale? peut-être même jusqu’à Constantinople ?  je pensais que le bus partirait à 14h15. En fait nous avons pris des billets pour le bus de 13h45 et la caissière tout agitée se précipite vers nous assis sur un banc pour nous dire de monter vite dans le bus. Le chauffeur nous attend pour le départ. Assis les sacs déposés en soute la  porte se referme, nous sommes installés dans un bus neuf confortable, ceinture de sécurité qui marche. Rien à voir avec certains vieux cars qui sillonnent les routes de…

Les armes n’ont pas encore de feuilles, elles ne renaissent pas au printemps il fait à peine quinze degrés dehors;  les campagnes s’étendent en immenses vallons agricoles. La région sort à peine du froid, des aubépines blanchies de fleurs bordent les blés, un paysage qui pourrait être chez nous mais avec une tonalité différente. Est-ce l’humidité de l’air ou la proximité maritime, le relief, plus plat, plus ondoyant?  Quasiment pas de construction de ce côté, puis une ferme à grande échelle surgit au bord de la route.  La mer de Marmara n’est pas très loin, mais elle tarde à apparaître. Nous sommes encore à 170 km de Canakkale. Nous y serons à 20 heures avec la tombée de la nuit.  Grâce aux miracles de la technologie, nous pouvons nous repérer facilement, rejoindre notre hôtel, marcher à pied un ou 2 km depuis l’arrêt du bus Réserver un hôtel, payer en ligne, voyager est devenu d’une telle facilité, tant qu’on a un petit peu d’argent sur son compte en banque. je n’ai pris que cinq kg de bagages juste de quoi me changer, lire et nous verrons bien Des champs de céréales bordés de haies fleuries… il est 18 heures on ne voit personne dans les champs une halle commerciale à l’abandon Les paysages différent à peine de ceux du train avec plus d’habitation peut-être  le train offre le charme des villes traversées et des gares aux morphologies toujours différentes. En bus un petit côté de route nationale avec ses pylônes électriques et ses paysages ruraux  12 avril 2026 à Canakkale proche du site de Troie, dans le détroit des Dardanelles, lieu de commémoration des combats entre les puissances alliées européennes face à l’Allemagne et son allié l’empire ottoman essoufflé, 1915 1916 sur les hauteurs, des grandes inscriptions entre souvenir des lieux de combat.  C’est le Verdun turc, leur lieu de commémoration, et certainement  d’exaltation de la fibre nationaliste, immense drapeau et des cimetières pour héberger les dizaines de milliers de corps de jeunes soldats, français, anglais, néo-zélandais australiens, turcs mort dans ces combats dirigés par le futur Ataturk héros national.  la ville de Kanakkale si animée hier soir est bien calme ce matin à 7h sur le front de mer, ne bougent que les ferries quelques pigeons et des oiseaux dans le ciel. De vieux Turcs prennent leur café à une terrasse et des groupes de touristes asiatiques, ici thaïlandais, se photographient devant la réplique du cheval de Troie. Le ferry est déjà loin. en quelques minutes il attendra l’autre rive du détroit, une rive qui est déjà illuminée par le soleil, tandis qu’ici la ville patiente encore dans l’ombre d’une fin d’aube Elle est bien développée la Turquie, il ne faut pas s’attendre à un pays pauvre. hier dans le centre de Canakkale, du bruit, de l’animation de la musique et des jeunes qui sortent et  s’amusent. La ville est universitaire. Les femmes ne portent pas le voile, une jeunesse libre se retrouve entre amis dans des bars et…

Bus en direction du détroit des Dardanelles. À peine arrivés à l’aéroport nous avons sauté dans un bus en partance pour contourner la mer de Marmara et nous rendre dans le détroit des Dardanelles direction Canakkale. Nous avions prévu de séjourner deux nuits à Istanbul, Istanbul attendra. Portrait d’Ataturk héros des Dardanelles à Canakkale Nous n’avons pas de nuit d’hôtel réservée  à peine 100 € en poche pas même changé de lires turques et nous filons en direction du détroit qui nous conduira vers  la côte méditerranéenne.  C’est l’avantage d’être libre de ses mouvements, de ne pas trop organiser à l’avance et de pouvoir constamment nous adapter au relief aux circonstances et à ce qui se présente à nous.  Réserver à l’avance nous contraint, à commencer par un billet de retour. Je n’ai pas voulu prendre de vol de retour depuis Antalya ou Izmir. nous irons jusqu’où nous pourrons aller et nous rentrerons vers Istanbul pour prendre le vol le 26 avril. C’est notre unique point de repère dans ce voyage. Le reste est totalement libre. Je n’avais pas envie de retourner directement dans l’agitation d’Istanbul près de Sainte-Sophie où l’on est systématiquement sollicité par les commerçants. Nous aurons bien l’occasion d’y retourner dans deux semaines.   Les paysages sont d’un vert presque fluorescent en ce début d’avril. Le blé est en herbe; à perte de vue, on voit s’étendre les champs où se dessinent les traces des véhicules agricoles...  …à perte de vue des bâtiments disséminés dans les champs, des maisons de jardiniers m’ont donné l’impression d’être dans les grands espaces de Mongolie. Les turcs ont ils gardé en eux ce souvenir des steppes, des yourtes et du nomadisme?  pas de village mais uniquement des maisons très clairsemées, des containers disséminés au milieu des prés servent d’abri de jardin, des petites maisons, bien finies, attestent du talent des Turcs pour la construction. Des éoliennes un peu partout. Reprendre les carnets d’itinérance. Reprendre ces textes dictés par la lumière et le jour. Les chiens vagabonds se nourrissent de ce qu’ils trouvent à proximité des humains. Ici se succèdent les paysages industriels, modernes ou en friche, des usines, d’il y a 20 ans et des usines ultra modernes aux vitres de verre teinté, rutilantes. Des usines qui se succèdent et de grands parkings  ou de vieilles voitures attendent les ouvriers à la fin du jour.  Un peu plus loin des immeubles de quelques étages, au milieu des champs, des immeubles où logent les ouvriers. Comme mon grand-père, à Saint Béron dans un immeuble à la façade jaune pale construit par l’usine où il travaillait. Il avait une belle écriture, ce qui lui permit de passer d’ouvrier à comptable. À douze ans on travaillait à l’usine.  Station essence en bord de route, des pneus empilés, des silos à grain à  une usine à peine sortie de terre, entre les champs de colza et les champs de blé. C’était une usine de halva, de pâte de sésame. Nous passons un cours d’eau avec…