samedi 25 avril.  Sommes arrivés hier par le bus d’Ephese puis avons pris le bus et le tram  jusqu’à Sultan Amhet. Dans l’empressement j’ai oublié ma veste dans le bus. Avec l’aide d’Ozkan l’hôtelier d’Ephèse j’ai réussi à la localiser. Je dois aller la récupérer ce matin à la gare centrale. Au guichet de la compagnie le personnel me disait avoir appelé le bus et n’avoir rien trouvé. Son intervention a permis de faire bouger les choses.  A une heure en métro. Depuis le toit-terrasse de l’hôtel nous savourons un petit déjeuner au soleil.  Sur le Bosphore, une brume gris rose nous cache la partie asiatique de la ville. L’effet et des plus esthétiques et très photogénique. Istanbul asiatique de l’autre côté du Bosphore Fret maritime Il y a trois jours des drones Ukrainiens ont bombardé des réservoirs d’hydrocarbures dans un port russe de la mer noire dégageant un imposant nuage de fumée. Quand on pense que c’est probablement cette pollution qui arrive tout droit de la mer noire ce n’est pas rassurant. Tout cela est bien déplorable. Une odeur d’essence et de pollution nous environne. Ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour prendre l’air à Istanbul.  Nous voyons plusieurs dauphins qui sautent joyeusement entre la mer de Marmara et le Bosphore. Le coin doit être poissonneux.  Le quartier est assez tranquille. Rien à voir avec l’agitation du mois d’août dernier. Nous sommes en avril istanbul se prépare à une nouvelle saison touristique, beaucoup d’hôtels sont encore en rénovation, on termine avant le grand rush estival. J’apprécie toujours aussi peu d’être systématiquement interpellé par les rabatteurs des restaurants. Il faut faire avec ici. La concurrence est et rude.  Redvan, le patron de l’hôtel que j’ai appelé il y a trois jours nous a fait un tarif avantageux et réservé une des grandes chambres, c’est une façon de finir en douceur ce voyage.  Près de l’arrêt du tram je repère une ancienne pâtisserie traditionnelle. Dans une vitrine des crèmes de toute sortes sont disposées dans des barquettes transparentes. Appétissantes il faut un sacré estomac Crèmes aromatisées Pâtisserie décorée de safran Nous allons récupérer ma veste au terminal de bus. Les déplacements sont assez simples dans Istanbul. Dans le métro nous croisons un famille grecque qui rentre en bus à Salonique. 6 heures de trajet. Nous discutons avec eux cela nous donne des idées de voyage en faisant une halte à Erdine à la frontière. Au guichet de la compagnie de bus on nous renvoie encore vers un numéro d’objet trouvé. J’insiste. Un des employés finit par me restituer ma veste. Je mets cela sur le compte de la capitale où la foule immense laisse moins de place au service. C’est un peu chacun pour soi ici.  Plan du métro J’aimerais me poser écrire et et lire. Flo veut visiter la ville. Nous partons visiter la place Taksin. Large et sans aucun intérêt architectural. Le monument qui célèbre Ataturk est ceinturé de barrières et inaccessible.  Deux parents âgées marchent avec leur…

Vendredi 24 avril Au-dessus des champs d’oliviers et de pêchers la brume inerte fait bouffer ses volutes cotonneux. Nous avons pris le bus à 7h30 à l’otogar de Selçuk. Le patron de notre hôtel sympathique, encore à demi éveillé a tenu parole et nous a conduit jusqu’à l’otogar située hors de la ville.  J’ai des scrupules à l’avoir fait lever un lendemain de fête. Nous aurions pu marcher les quelques kilomètres.  Huit heures de bus en perspective. Pour rien au monde j’aurais pris un vol intérieur. Ce serait passer à côté tant de choses. Je reste le plus possible le nez collé à la fenêtre pour voir et emmagasiner des images. La nature a été faite pour qu’on puisse l’admirer. Tous ces paysages façonnés par le temps, les mouvements de la terre, l’écoulement des eaux, les souffles du vent.  La chaleur du soleil la couvre de végétations, d’éclats émeraudes des blés, des hautes hampes de fenouil qui tachent de jaune le vert tendre des prés. Le vert éclatant des campagnes Plantations d’Olivier en avril Les herbes sont hautes, vertes encore, il a tant plu avant notre arrivée! Par endroits de grandes flaques persistent.  La nature est d’un vert incroyable sur de grandes distance : sur la voie rapide nous longeons un champ de blé qui s’étire sur au moins deux kilomètres, puis des abricotiers, des pêchers.  La richesse de l’Anatolie agricole Paysage sur la route Il y a près de 10 000 un des premiers villages connus constitué autour du mode de vie sédentaire agricole est en Anatolie à Çiatal höyük dans la province actuelle  de Konya. Plus de 5000 personnes y vivaient.  Nous traversons une zone marécageuse peuplée de flamants roses avec les chevaux camarguais en moins. Dans la plaine à l’horizon  derrière les sentinelles de mûriers disposés à la lisière des champs on distingue la brume opaque et polluée d’une ville nouvelle. Au dessus  les sommets des montagnes dont les sommets retiennent quelques paquets de nuages.  Dans les blés hauts, quelques réminiscences de colza en fleurs, semi de l’an passé. Au bord de la route hêtres pins érables acacias. Des  champs fraîchement labourés attendent les semis de printemps. 85 millions d’habitants à nourrir et loger.  à Selçuk, des dizaines de nouveaux immeubles sortent de terre sur des terrains en pente dont le sol semble à peine stabilisé. Qui achètera tous ses appartements visiblement vides? Chantier immobilier en construction Le secteur du logement est en crise : de vastes programmes lancés il y a plusieurs années ont vu les coups de construction s’envoler avec la dévaluation de la livre turque. En face le resserrement du Credit, la remontée des taux d’intérêt limitent les capacités d’achat des classes moyennes. Les programmes de standing ne se vendent pas bien. Comme nous l’expliquait l’ancien agent immobilier reconverti en guide, les gens ne peuvent acheter et sont contraints de louer. Les prix des loyers flambent notamment à Istanbul. Les promoteurs doivent se retrouver avec des stocks d’appartements invendus sur les bras.  Depuis les…

Jeudi 23 avril. Aujourd’hui jour de repos. Il pleut cela tombe bien. Nous organisons le bus de retour : départ demain 7h30 vers Istanbul et mettons de l’ordre dans nos notes de voyages, et nous adonnons à une activité favorite. La lecture. Flo est plongée dans une anthologie des auteurs antiques. Je me délecte des récits de voyage des ambassadeurs du moyen âge en Asie centrale et en Mongolie. En fin de matinée nous sortons nous dégourdir les jambes  Je dois aller à la poste pour acheter des timbres ou du moins faire tamponner les cartes postales. Surprise au moment où j’arrive a la poste, tout le personnel et le mobilier ont été déménagés. On m’explique que je ne peux pas acheter mes timbres. Décidément ces cartes postales ne devaient pas être envoyées. .. Le 23 avril est une fête nationale et la fête des enfants instituée par Mustafa Kamal Ataturk en commémoration de la fondation du Parlement turc. Ce jour là les enfants ont le pouvoir et la journée leur est consacrée.  Sur la place de Selçuk nous assistons aux festivités, à un rassemblement important devant une scène dans une ambiance festive et bon enfant.  La fête du 23 avril Selçuk Tout autour des stands comme une kermesse avec des jeux et activités pour les enfants. Nous retrouvons le responsable de notre hôtel avec femme et enfants. La veille leur fille a défilé déguisée en japonaise. Ils m’ont fièrement montré les photos ce matin. Aujourd’hui c’est le tour des danses folkloriques en costumes traditionnels réalisées par les enfants de Selçuk, garçons et filles de font face en rang et danses en musique sans croiser leur regard.  La scène Auparavant avaient lieu les discours des autorités municipales. À chaque fois des femmes. Le nom d’Ataturk revient très souvent. On sent qu’il a une place à part et qu’il est aujourd’hui encore considéré comme le père de la nation. Partout dans les commerces et les bâtiments publics des drapeaux ou des images à son effigie . A l’instant où l’hymne national est joué tout le monde se tait immédiatement et se tient bien droit. Le brouhaha de la place municipale devant la scène avec tous ces enfants en train de jouer s’est arrêté net. Tous petits et grands écoutent en silence avant d’entonner le chant de l’hymne de la république de Turquie. Hymne Nous regardons un moment les danses folkloriques. Les filles ont des pièces dorées cousues autour de leur coiffe et de belle broderies colorées sur leur vêtements. Elles portent un pièces d’étoffe tissées devant leur jupe. Les garçons ont une chemise blanche une veste bleue brodée et un pantalon turc un peu bouffant.  Les turcs aiment vraiment les animaux. Ils aiment les chats depuis l’antiquité, on en voit partout, les chiens sont partout  chez eux, on leur met un tapis devant les boutiques pour qu’ils dorment, ils passent leur temps à somnoler sur les trottoirs et même au milieu de la route. Les voitures klaxonnent quand c’est vraiment infranchissable…

Mercredi 22 avril Nous arrivons sur le site de Priene. Ce n’est pas l’affluence d’Ephèse, il y a trois voitures dont la nôtre et deux mini van de tours organisés avec des Français et des Allemands  Autour du site, la végétation inimitable du printemps et des chants enjoués d’oiseaux. Site de Priene La ville grecque de Priene, membre de la confédération ionienne ( voir carte d’hier) se développe au IVe siècle avant JC. Elle restera prospère jusqu’à l’époque romaine avant que l’ensablement de l’estuaire du fleuve Méandre ne la condamne à l’abandon comme plusieurs autres villes dont Milet que nous visiterons aussi aujourd’hui  Un enlisement spectaculaire : Carte de l’évolution du delta du Méandre Aujourd’hui la mer se trouve à 15 km! Priène avant un emplacement de choix, la ville était située  à proximité de l’embouchure du Méandre, le célèbre fleuve divinisé, fils d’Océan et de Thétis évoqué par Ovide dans les Métamorphoses. Ce fleuve traversait la région de Carie et venait terminer sa course au pied de la ville, l’enlisement du port sonna le glas  du prestige de Priene. Après l’ensablement viennent les tremblements de terre. Et ils ne pardonnent pas ici:  le grand théâtre et la basilique Saint-Jean d’Ephese, et ici à Priene. toutes les villes ont subi les destructions des tremblements de terre bien plus violentes que les invasions barbares. La combinaison des deux a endommagé les visages des statuts mises à terre, renversé les temples et les colonnes . Est ce Artemis d’Ephèse ou Cybele qui s’est ébrouée pour se débarrasser de cette présence gênante sur son sol? Toutes ces constructions humaines, si durs soient-elles finissent un jour sous la poussière. Le hall sacré de Priene Flo face aux vestiges Et l’eau dans tout ça ? On l’a vu à Ephèse. Ce n’était pas tout de bâtir des villes il fallait les alimenter en eau et le génie des ingénieurs grecs puis romains n’était arrêtés par aucune difficulté. ils savaient utiliser l’eau des rivières et des sources proches de la ville pour les acheminer par canalisations et aqueducs.  un  réseau complexe de canalisations en terre cuite suivait les courbes de niveau et rayonnait partout dans la ville d’Ephese. L’eau courante était apportée dans chaque rue, et les eaux usées était évacuées par des rigoles à ciel ouvert qui servaient également à évacuer les fortes pluies d’hiver.  De belles constructions en pierre, des peintures ornementales,  des étoffes de toute nature, des bijoux en argent ou en or des pierres et des livres, une pensée philosophique développée tout près d’ici à Milet, une monnaie depuis le sixième siècle avant JC inventée par le célèbre Crésus, une morale, une religion, une literature abondante et accessible, une justice, des lois, des médecins célèbres comme Galien de Bergame, l’inventeur de l’anesthésie et d’autres remèdes contre les poisons. Que leur manquait il? Sans doute pas grand chose quand on était du bon côté. Tout cela reposait cependant sur l’esclavage et une économie guerrière dont le principal butin était une main d’œuvre gratuite. Sommes…

Mercredi 22 avril Hier soir nous avons loué une voiture, une Renault.  Nous prenons la route en direction de Priene. À première vue, les routes sont plutôt bien entretenues.  Suite aux fortes pluies du printemps une large partie de la route principale s’est effondrée.  Nous sommes détournés vers une route secondaire, sans doute l’ancienne route. Les remblais du terre-plein ont raviné faisant s’écrouler le bitume sur plusieurs dizaines de mètres… paysage d’un autre temps avec tout le long de la route des amas de roches roulés par les eaux.  Le long de la route, des chiens errants. il est neuf heures du matin. Les écoles se sont remplies.  Nous croisons un bâtiment imposant où des cars conduisent les touristes pour acheter pierres et bijoux. Des usines textiles défilent notamment une affichant une célèbre marque de textile internationale, des usines de tannerie pour le travail du cuir.  Autour de nous, champs de figuiers, d’oliviers, les sols ont été hersés pour faciliter la pénétration de l’eau lors des rares pluies d’été. En cette saison tout est vert et dès qu’on sort des villes, les constructions devienne rares.  Sur les sommets des éoliennes, comme les moulins à vent des temps modernes sans grain à moudre.  Des genets sont en fleurs accompagnés d’arbres de Judée dont la floraison est visiblement plus tardive que chez nous. Nous roulons tranquillement à 70 à l’heure, histoire d’apprivoiser la route pour cette première journée de conduite en Turquie.  C’est une autre forme de liberté, la liberté de s’arrêter ou de démarrer où et quand on veut; mais une voiture c’est aussi une contrainte, revenir à son point de départ. Disons qu’elle est complémentaire quand les transports en commun sont absents ou peu développés. Villages, mosquées,  un tracteur à l’arrêt sur le bord de la voie rapide. La route est large : deux voies à double sens. Les véhicules successifs ont laissé des traces sur le goudron comme des ornières, à croire que le revêtement n’est pas de bonne qualité… Un chien écrasé sur le bord de la route sans doute heurté de nuit. Nous sommes sortis de la plaine et entrons dans une région de collines couvertes de pins. En dessous une rivière signalée par un alignement de peupliers.  Entre les bois, des cultures d’oliviers en terrasse sur des zones qui ont été défrichés. Un peu plus loin une carrière et une cimenterie. Il faut bien alimenter les chantiers de construction qui couvrent le pays d’immeubles.  La route, le paysage sont assez austères par ici. On peut vite s’ennuyer. Les travaux fréquents : pelleteuses, bulldozers, rouleaux compresseurs réparent une autre partie de la route qui s’est effondrée. Dans la région le sol est fait de terre et de roche friable, qui s’éboulent facilement et conduisent l’administration à bâtir de grands murs contre les talus pour contenir le sol. La route par endroit semble dévastée par les pluie du printemps. Nous passons sur un pont en surplomb d’une voie ferrée. Ce n’est qu’un aperçu. jusqu’à maintenant les routes avaient…

Mardi 21 avril Ephèse Après la visite du site d’Ephèse hier, un passage au musée archéologique s’impose. L’évolution technologique des dernières années a totalement transformé l’expérience muséographique. Dans ce musée c’est un réel progrès. Cela permet de visualiser les villes à l’époque antique et de s’en faire représentation en trois dimensions. le film réalisé avec des archéologues et des scientifiques est très précis. Il permet de se projeter et d’imaginer la ville telle qu’elle était il y a 2000 ans. Vraiment impressionnant. Les travaux ont été faits avec des équipes autrichiennes et allemandes très présentes dans les fouilles archéologiques en Turquie. Aphrodite 1 siècle BC Socrate 4 siècle BC Jupiter Le musée propose de riches  collections : un bust de Socrate, sans doute imaginaire, Hadrien à plusieurs reprises,  un buste démesuré de Domitien qui fut plus tard frappé par la sanction l’effacement de la mémoire damnatio memoriae   J’en reparle plus loin. bustes d’empereur d’impératrice comme Livie, Auguste, Marc-Aurèle. Lysimaque général d’Alexandre roi de Thrace Et ces lieux de mémoire étaient aussi des lieux de pèlerinage religieux qui ont attiré de nombreux visiteurs vers Ephese, visiteurs illustres comme Cléopâtre et Marc-Antoine, mais aussi la sœur de Cléopâtre, rivale de la reine aurait été assassinée à la demande de Marc-Antoine.  C’est un des plus beaux musées d’archéologie que j’ai visité. Les visiteurs étaient finalement assez peu nombreux et moins nombreux que les gardiens qui nous suivaient de salle en salle.  comparé aux flots déversés par bus entiers hier sur le site d’Ephèse. Les tours operators,  les croisiéristes n’ont pas le temps de montrer ce musée à leurs clients.  L’industrie lourde du tourisme ne peut se disperser dans les détails et péripéties de l’histoire.    Aphrodite 2 siècle AD Apollon Bas relief en ivoire campagne de Trajan contre les Thraces Finesse des détails saisis dans l’ivoire Dans une salle secondaire une collection exceptionnelle de monnaie antique me retient plus d’une heure. À l’âge de 10 ans chez un antiquaire j’étais tombé sur le classeur de numismate. C’était la collection de sa fille dédiée à la monnaie française. J’ai été fasciné par l’histoire et la mémoire colportée par ses ronds de métal oxydés. Il me l’avait vendue pour 100 francs étonné de l’intérêt d’un enfant. Mon père m’avait offert la collection aussi amusé sans doute que l’antiquaire.  Ici à Ephèse : l’origine de la monnaie ou presque. La monnaie a été créé par le fameux crésus roi de Lydie au 6 siècle avant JC. Il est considéré comme le premier à avoir conçu une monnaie d’échange à partir du métal. Cela fut sa fortune. Les premières pièces d’argent étaient petites presque des billes.  La plus ancienne pièce de monnaie connue d’Asie mineure Les pièces anciennes sont classées par siècles puis par règne des empereurs romains depuis Auguste jusqu’au dernier des byzantins et des pièces musulmanes. Une collection impressionnante qui ferait rêver bien des numismates.  Monnaies anciennes La vie et la gloire de grands empereurs résumées en deux ou trois pièces d’argent ou de…

19 avril J’ai eu beau retarder l’échéance, on a fini par arriver à Ismir. C’est notre jour de chance. Le premier dolmus que nous croisons à la gare de Phocée nous conduit directement à Izmir pour  250 livres. Entre Phocée et Izmir Izmir dans la gare d’Izmir nous sommes sans repère tant elle est immense et sans accueil. Nous cherchons le quartier de Konak. Peu d’indications pour s’orienter, un marchand de thé, nous oriente vers le bus 302 pour Konak.  une heure de trajet jusqu’à Konak.  Dans le bus nous réservons un hôtel et nous nous posons un moment. Devant le poste de police deux agents contrôlent nos passeports. C’est la première qu’on nous contrôle dans la rue après deux contrôles dans des bus. Quand nous interrogeons les agents sur la raison de ces contrôles ( le le demain de nouveau contrôle au même endroit) je policier nous explique que Konak est concentre de nombreux clandestins, candidats à l’exil qui risquent leur vie en Méditerranée et qu’ils essayent de les en dissuader.   Nous partons au hasard dans Konak et ses commerces Grossistes en pierre Et là, inutile de chercher l’ennui, tout est occupation pour le regard. l’énumération ne sera pas exhaustive, marchands de rubans, grossiste en pierres et perles, magasin de sacs proposant des copies de marques françaises et italiennes, marchands de jouets, fabricants de vêtements pour les mariages couverts de pierres, de perles pour les mariés les proches et pour les enfants. Des costumes incroyables dignes des contes des mille et une nuits.  Les allées du caravansérail sont aujourd’hui occupées  de restaurants et de cafés animés à tout heure de la journée, d’autant tant que nous sommes dimanche aujourd’hui, jour de repos. Les habitants sont de sortie en famille, en couple, entre amis. Nous ne sommes presque jamais sollicités par les marchands ou les restaurateurs à différence d’Istanbul, où la concurrence est rude.  je n’avais pas aimé le bazar d’Istanbul, il n’y avait que des boutiques rutilantes destinées uniquement aux touristes.  Nous déambulons avec un certains plaisir dans les ruelles et les magasins ouvrons grands les yeux devant chaque chose.  Après le tourbillon bon enfant du marché et du caravansérail, nous visitons deux mosquées du quartier Mosquée d’Izmir puis nous nous dirigeons vers une colline voisine dans  un quartier d’habitation pour voir la vue sur la ville. mais c’est surtout la pauvreté des habitations qui nous frappe et dans quelles conditions les habitants d’Izmir vivent en 2026 c’est tout simplement choquant. Les belles maisons sont rares Quelques-unes restaurées. ce qu’on voit surtout ce sont des ruines des maisons qui s’effondrent et de la misère. Dans les ruelles sinueuses des familles rentrent du marché les mains chargées de sac de courses. Les rues sont toutes touchée par le délabrement : maisons en ruines ou écroulées Nous parvenons à voir la ville de loin depuis une brèche dans le paysage urbain Vue sur Izmir depuis les hauteurs Le quartier n’a rien d’un quartier résidentiel d’une grande ville. Tout semble misérable,…

Lundi 20 avril Départ en train d’Izmir à Selçuk ( Ephese) Gare d’Izmir La gare est proche, nous y allons à pied. Nous achetons les billets directement au guichet. Il reste des places. Le trajet est rapide. À 13h nous sommes à Selçuk. Trouvons un hôtel et posons nos sacs.  Arrivée à Selçuk Nous visitons le site d’Ephèse et le théâtre qui est en cours de rénovation. 3 immenses grues s’animent. On déplace des blocs de pierre pour reconstituer des gradins.  Grand théâtre d’Ephèse Dès l’entrée un bâtiment propose, comme à Istanbul, une reconstitution digitale avec présentation d’Ephèse et de l’Artemis d’Ephese.  Le public se masse devant l’entrée. Nous étions seuls au départ et nous retrouvons au milieu de groupes de croisiéristes. Spectacle en son et image sur projeté sur les quatre murs de la salle. C’est à la fois beau et décevant. Très hollywoodien. Beau parce qu’on peut se projeter et imaginer la ville telle qu’elle a été. Décevant parce que le public a besoin de bruit et d’images, un vrai péplum sans vraiment de détails historiques mais cela marque les esprits. Le site est hors de prix plus de 50€ par personnes. Le tourisme nouvelle vache à lait. La suite est plus classique mais exceptionnelle : la grande bibliothèque d’Ephèse, les maisons en terrasse et l’enchaînement des différents temples et bassins. Le temple d’Hadrien très bien conservé. Il ne reste presque rien du temple de l’empereur romain Domitien assassiné en 96 et frappé par le sénat de damnatio memoriae. Son temple a été alloué à Vespasien et toute trace de son règne effacée . Premier temple impérial construit à Ephese il donna un grand prestige à la cité.  bibliothèque d’Ephèse Le site est remarquable les groupes de croisiéristes défilent bruyamment. Difficile d’apprécier le lieu. Temple d’Hadrien Les riches maisons en terrasses Des maisons richement décorées ont été très bien conservées ce qui donne parfois à Ephèse le surnom de seconde Pompéi Paysage autour du site d’Ephèse Nous rentrons à pied à travers champs. Un peu de marche fera du bien après toute cette agitation. Plutôt que prendre le Dolmus. Quatre à Cinq kilomètres. Le chemin est fermé par une clôture. Nous contournons et nous perdons dans une ferme où les chiens se font menaçants. Un paysan nous indique le chemin pour rejoindre la ville. Un chien famélique mais sympathique nous a suivi depuis le site d’Ephèse jusqu’au centre ville. Compagnon de fortune dans notre long retour à pied. Nous n’avons rien à lui donner à manger. Arrivé en ville, méfiant, il fait demi tour… il fait de la peine ce pauvre chien le ventre creux. Site d’Ephèse Le soir, nous ne parvenons pas nous à décider au sujet de la prochaine destination,  comme dans une impasse. les bus ne permettent pas de visiter facilement les prochaines étapes que nous souhaitons voir.  Je n’arrive toujours pas à retirer de l’argent au distributeur avec ma carte, non pas que ça m’inquiète, mais c’est un peu gênant pour les dépenses quotidiennes. Nous…

Je n’étais pas motivé pour aller à Izmir, la capitale régionale, grande métropole. J’ai préféré faire un crochet par Phocée la ville d’où sont partis les navigateurs fondateurs de Marseille. Après un trajet en bus et un changement nous sommes arrivés hier soir. Phocée est aujourd’hui une petite ville de plaisance avec un vieux-port, ses bateaux de pêcheurs et autour sur les hauteurs, des villas pour les vacanciers. beaucoup d’espaces encore sauvages tout autour pour aller marcher. Le port de Phocée Pas très loin d’ici l’île grecque de Chios où nous étions allés passer une semaine depuis Athènes en 1999. C’est dans ce bateau que Dimitri notre second fils a fait ses premiers pas.  Moulins restaurés sur les hauteurs de Phocée Phocée, un port très agréable, calme surtout en cette saison. Peu de touristes hormis le samedi soir. Pas croisé d’étrangers. Les bateaux sont tous à quai. Le vent est fort. Les pêcheurs sont rentrés ils déballent et rangent la pêche du jour. Loups daurades… Retour de pêche Sur les quais de nombreux bateaux proposent des excursions en mer dans les îles voisines pour se baigner et voir les phoques moines qui ont donné leur nom à la ville. Fokia ou Foça. Le symbole de la ville de Phocée Les marseillais en quête de leurs origines peuvent venir ici à Phocée retrouver le point de départ des marins qui il y a 2600 ans, ont risqué leur vie pour fonder la colonie de Massalia.  c’est une ville de villégiature des habitants de la région d’Izmir.  ils viennent en vacances l’été ou passer un week-end aux beaux jours. Ses restaurants de fruits de mer, ses cafés ses vieilles ruelles avec des maisons grecques et ottomanes ont un charme particulier.  Maisons du 19 eme siècle Et puis la mer, son bleu inimitable… Se dire que des marins ont voulu partir de ce qui était déjà une colonie pour fonder de nouvelles colonies. À l’époque déjà la menace de l’envahisseur perse  sévissait et les phocéens par anticipation cherchaient de nouvelles terres plus sûres pour s’établir.  Outre les difficultés de la navigation, les risques de tempête, la sécurité devait être bien précaire à l’époque et les pirates nombreux. Reproduction de navire grec antique il fallait sans doute que le péril soit grand pour se lancer dans de telles aventures.  les bateaux étaient longs, c’était des penteconters, navires grecs de guerre de 50 rameurs, 25 de chaque côté. ils mesurent de 25 à 30 mètres de long et étaient également équipés d’un bélier à la proue pour le combat et d’une grand voile pour naviguer avec le vent. Herodote évoque dans son histoire les talents de navigateurs des Phocéens. c’était avant tout des vaisseaux de guerre qui permettaient de lancer des explorations lointaines.  Dans une place de la vieille ville, sous une statue de métal qui représente un coq, une plaque explique en turc que les fondateurs de Marseille auraient emporté avec eux des statuettes religieuses de coq.  Le coq était aussi présent sur les…

17 avril  Si comme moi vous vous demandez en quoi ça consiste et si ça vaut vraiment la peine, lisez ceci et n’hésitez pas un instant.   l’an dernier à Istanbul j’y suis allé en me forçant et n’ai pas eu une très bonne expérience, c’était un hamam très fréquenté par les touristes et cher, tout était fait à la chaîne et de manière assez sommaire, le massage s’apparentant à de la boxe, je n’avais qu une hâte : sortir au plus vite de là et à la sortie, même pas de repi, tout le monde venait demander avec insistance son bakchich… Ici en fin de matinée, sur le conseil du gérant la veille, on est seul, seul dans le sauna, seul dans le bain turc. Pendant que Flo était au bain je patientais en suant à grosse goutte dans le sauna puis le massage : une femme turque me masse très lentement, un massage plutôt reposant.  Au milieu du hamam, légèrement surélevé, un grand plateau de marbre gris clair. Le personnel vous invite à vous allonger juste couvert d’une serviette autour de la taille.  Le hamam du vase hamam küplü Le bain en gros c’est du gommage, on vous frotte la peau sous toutes les coutures, avec une sorte de gant de grosse étoffe ou de crin de cheval. Vous êtes allongé sur le marbre blanc ça arrache les peaux mortes et après on vous lave à grande eau chaude lancée avec une écuelle ou carrément un seau. Après une bonn quart d’heure d’astiquage vous êtes conduit un peu étourdi entre les mains expertes de la masseuse. Vos muscles et nerfs aussi tendus soient-ils se relâcheront. La masseuse n’appuie pas trop fort, c’est un massage tout en douceur et tant mieux. En  synthèse le hamam  c’est vingt minutes de sauna bien chaud  pour transpirer. Ensuite le gommage 15 à 20 minutes. On vous arrache délicatement la peau et enfin plus d’une heure de massage avec des huiles et retour au bain turc : on est débarrassé des huiles sur le corps et lavé avec de la mousse, sensation assez onctueuse et puis de grands seaux d’eau chaudes, versés sur la tête et le corps pour rincer.  Pour Flo c’était une femme pour moi c’est un homme qui fait le gommage. On a droit à un second massage plus puissant, ça pince un peu au niveau niveau des nerfs, des jambes et du dos sur les points de tension nerveuse. Et j’en ai toujours en réserve. ça tire ca fait mal et je serre les dents quand il appuie sur la plante des pieds ou les muscles des cuisses ou le haut du dos. Pour terminer on sort pour avoir droit à une tasse de thé un peu chancelant mais reposé et détendu quelle expérience exceptionnelle au total sera aura duré près de deux heures. Nous sommes arrivés au hammam juste avant midi… Hamam küplü de l’extérieur Florence a été massée par une femme ouzbèque et lavée par une ougandaise. …