Mercredi 4 novembre  À sept heure en route! Dans cette partie de l’île de Shikoku on cultive l’olivier et les figuiers. Je croise un champ avec de magnifiques olives en partie déjà noires. Hier j’ai vu une pépinière de jeunes oliviers, cette culture semble se développer dans la région. Pourtant je n’ai jamais eu l’occasion d’en manger dans les ryokans ou les restaurants. Les Japonais consomment de plus en plus d’huile d’olive et importent l’essentiel de leur consommation. Ils produisent des huiles d’olive haut de gamme à Shikoku en petite quantité.  Devant moi deux petites montagnes à gravir  700 m de dénivelé aujourd’hui. Pas de pluie annoncée finalement. Je n’ai pas été très prudent, je n’ai pas  de nourriture, juste une petite bouteille d’eau et quelques biscuits dans mon sac  pour neuf heures de marche. J’espère trouver quelque chose sur la route.  Je longe une sorte de gisement de terre très claire comme du kaolin. Il y en a beaucoup au Japon peu à Shikoku.  Au ryokan, mes deux compagnons de table du jour sont des Japonais, Kobayashi san 79 ans et Fujiwara San qui doit avoir environ 65 ans, je n’ai pas demandé son âge. Le premier fait tout le parcours à pied. Le second alterne marche train et bus. Kobayashi parle beaucoup et parfois la bouche pleine en mangeant, ce qui n’aide pas à la compréhension. D’autant qu’il vient de Saitama et a un accent très prononcé. Mais il est drôle et sympathique. Au bout d’un moment, je remonte dans ma chambre laisse mes deux acolytes à leur conversation et m’éclipse aussi poliment que possible. À 6h30 nous nous  retrouvons pour le petit déjeuner. Ils ont tous deux croisé ce professeur d’université hollandais qui fait le henro depuis 30 ans et qui enseigne le bouddhisme au Japon et au Pays-Bas. Étonnant personnage, gros fumeur, qui doit avoir pas loin de 70 ans aussi. Je l’entendais cracher ses poumons dans une chambre voisine quelques jours plus tôt.  Le Minshiku est un peu vieillot mais très confortable, à l’écart des temples. C’est un second choix, quand les autres emplacements sont pleins. Il n’y aura sans doute pas de successeur, vu l’âge avancé des deux propriétaires qui doivent avoir plus de 85 ans tous les deux. Dommage pour le tourisme au Japon. Dommage pour les pèlerins. Visiblement les repreneurs ne se battent pas. De toute façon les propriétaires ne peuvent s’arrêter cela doit être leur seul gagne pain,  leur capital retraite. Ils espéraient peut-être le revendre mais personne n’investirait aujourd’hui dans un marché du pèlerinage en déclin soutenu uniquement par les marcheurs étrangers.  450 m de dénivelé; c’est déjà ça de moins à monter.  En chemin, je croise un cimetière en pleine nature sous des cryptomères.  Voilà ce qu’on appelle reposer en paix.  Arrivée au temple 81 Shiromineji, très étendu, vide à mon arrivée.  Montrer le chemin trouver la paix du cœur  Dans le temple je brûle six petites bougies, une pour chacun de nous. Les bâtons d’encens sont bientôt réduits…

Mardi 3 novembre Ce matin je prends le train vers le temple 79. Dans la gare un bouquet de fleurs.  Je n’avais pas le bon horaire de train, je suis arrivé avec 35 minutes d’avance à la gare. Cela m’a permis d’acheter de nouveaux pansements pour mes ampoules. Espérons qu’ils soient plus costauds.  Je n’ai pas pris le train express qui coute beaucoup plus cher. Résultat arrêt à chaque gare avec de longues pauses. Au final pres de 2 heures en tout. Plutôt que quatre heures à pied d’un trajet en ville que j’ai déjà fait.  Un matsuri se prépare. Lors de mon précédent henro j’étais resté toute une journée pour assister à un matsuri. Je n’ai pas trop le temps cette fois. Près du temple 78 des jeunes s’activent pour vider une maison. Celle d’une personne âgée. Ils la vident pour la raser et m’ autorisent à faire quelques photos et une vidéo. Ses meubles son déambulateur ses pantoufles son aspirateur. De belles pièces avec cloisons mobiles et un jardin intérieur. Certes la maison n’est plus au goût du jour mais elle aurait pu être rénovée bientôt il ne restera rien de la vie de cette personne. Juste à coté des terrains à vendre et un peu plus loin un chantier de construction. Les fondations d’une nouvelle maison sont en train de sécher. C’est le cycle du renouveau. Ne pas s’attacher aux choses matérielles.  Maison à détruire maison à construire Je repasse au temple 78 Goshoji. Je le visite de Nouveau, le jardin japonais et la grotte très spécifique où des petites figurines symbolisent les personnes disparues. À l’entrée un espace réservé aux enfants avec des petits doudous accrochés aux statuettes. L’ endroit est très émouvant. On sent la profonde détresse qui envahît tout parent perdant prématurément un enfant. Au pied des statuettes toutes sortes de nourritures sont déposées : des boissons des biscuits des victuailles. Mème dans l’au delà les enfants ont besoin de nourriture.  Temple Goshoji Je visite ensuite le très beau jardin qui jouxte le temple. Je l’avais filmé il y a deux ans, il est toujours aussi beau. Le matin l’éclairage n’est pas favorable avec le contre-jour.  C’est ici que mon voyage s’était terminé en 2024, c’est ici qu’il reprend en 2026. Le pont sur la rivière Daisoku Une odeur de vase Monte jusqu’à moi  Au bord de la rivière Aujourd’hui, 3 novembre est un jour férié, c’est le jour de la culture. Les familles sont de sortie. Partout dans les squares, et les jardins publics des jeunes parents avec leurs enfants qui s’amusent.  3 novembre Jour férié je m’arrête sur le chemin dans un petit restaurant de Udon, spécialité locale de pâtes de blé. Ces restaurants sont populaires, sorte de baraquement à demi extérieur où l’on s’arrête quelques minutes le temps d’avaler un bol de nouilles dans un bouillon de sauce. On choisit soi-même les garnitures et le prix est proportionnel. Moment imprévu, ce n’est pas l’heure du repas, mais je me suis laissé…

Lundi 2 novembre. Journée de repos décidée sur le tard. Il pleut ce matin.  J’ai passé la matinée à mettre de l’ordre dans mes photos et mes notes de voyage. Je comptais mettre mon blog à jour, je n’ai terminé que deux journées. J’ai encore 10 jours de retard. Écrire prend toujours du temps et cela prendra le temps que ça prendra. Au risque comme souvent de ne pas voir le jour.   j’ai mangé d’excellents ramen dans un petit restaurant tenu depuis 70 ans par la même famille. Ambiance désuète. Prix imbattable maintenant pendant 30 ans à 500 yen et récemment passé à 600 yen soit à peine plus de 3 euros pour un déjeuner. Clientèle d’habitués du quartier; mais ça ne m’a pas rempli le ventre, après les marches des derniers jours. Je suis passé dans un convenience store me charger en sucrerie. En manque… Bien raisonnable ? Je dors à moitié debout. Est ce l’arrêt brutal de la marche à pied ? Je décide de bouger un peu et marche en direction du temple 70 que j’ai déjà visité il y a deux ans lors de mon précédent Henro, histoire de faire à pied le chemin entre le 69 et le 70. Demain je partirai en train directement jusqu’au temple 79 où je m’étais arrêté il y a deux ans pour rentrer en France. Cela me fait économiser quatre heures de marche.  À demi assoupi, je me laisse bercer par le son d’enregistrements en  japonais tout en suivant le sentier au bord de la rivière. Je croise quelques passants, une famille promène ses shiba inus  Temple 70 Motoyamaji  Cela fait quoi de revenir sur ses propres pas ? Pour la première fois j’entre de nouveau dans le même temple du pèlerinage de Shikoku. C’est ici que j’avais repris mon itinéraire en 2024 après avoir pris le train à Kochi. Il me semble reconnaître la porte et la grande pagode. J’avais filmé un groupe de pèlerins très disciplinés qui récitaient le soutra du cœur avec beaucoup d’enthousiasme et de ferveur. Je dois avoir gardé la vidéo quelque part. J’avais été impressionné par la faveur qui règne dans ce temple et par la haute pagode de bois de cinq étages. Je le ressens toujours aujourd’hui. Sensation intacte.  Temple Motoyamaji 70

Dimanche 1 novembre suite J’ai rencontré un monsieur d’une quarantaine d’années avec son petit garçon armé d’une épuisette et d’une boîte spéciale : il chasse les insectes et soulève des pierres du jardin. Ke père m’explique que la route actuelle du pèlerinage ne correspond plus à l’ancienne route. Il y a 100 ans, elle passait à quelques mètres de là, au milieu de propriétés. Il me montre l’ancien chemin. Je lui demande si je peux passer, il me dit non que c’est encombré d’arbres et de tombes dispersées maintenant, il vaut mieux passer par la route. Je suis surpris qu’il ait eu envie de m’expliquer l’ancien itinéraire qui passe au milieu de propriété privé aujourd’hui. Sa maison borde le sentier du pèlerinage.  Le temple 67 est désormais tout proche, il est bientôt 11 heures. Cela fait plus de trois heures que je suis parti. Après une bonne pause chez mes amis Oonishi et Ugawa je poursuis en direction de la mer.  Je croise plusieurs haltes pour les pèlerins avec boisson en libre service, prise pour recharger son téléphone ou tout simplement une chaise pour s’assoir. Dans un abri de beaux moulages en plâtre avec grues japonaises et tigre accueillent le pèlerin Au temple Daikoji le 67. Lieu paisible avec un très beau jardin. Dans le hondo, temple principal, une cérémonie de commémoration familiale a lieu, visiblement suite à un deuil ou en souvenir d’un disparu. Devant le temple un rassemblement de paires de chaussures... À l’intérieur une vingtaine de personnes vêtues de noir sont assises tandis que le prêtre récite ses sutras et frappe ses instruments à rythme régulier.  Je distingue dans la pénombre plusieurs générations, il y a des personnes âgées, des adultes, des jeunes adultes et des enfants. Des  enfants s’essuient les yeux du revers de la main. Un adulte aussi, je suppose qu’ils pleurent un ou une proche. C’est aussi la vie des temples. Les pèlerins passent. Les habitants du lieu vivent et meurent. Nous sommes dimanche, beaucoup de pèlerins, le chapeau comique de bambou tressé à l’air tout neuf. Ils l’ont acheté spécialement pour l’occasion et sont de sortie le dimanche.  Ce sont des pèlerins occasionnels venus pour la journée. Certains en groupes organises.   Le groupe des pèlerins est parti, il ne reste que cette famille qui pleure un proche et le prêtre qui les aide à accepter ce deuil, à accepter la disparition d’un père d’une mère, d’un grand-père d’une grand-mère, moment douloureux, mais les mots permettent d’exprimer la douleur et de mettre un sens sur la disparition d’une personne, sur son passage sur terre, de donner un sens à la mort et surtout de donner le courage à ceux qui restent de continuer à vivre.  Le métal émet un son lugubre. Le moine frappe le bronze qui résonne encore. trois nouveaux pèlerins sont arrivés. L’activité reprends avec calligraphie, tampon sur les livres des pèlerins. L’assistant du moine a repris ses pinceaux de calligraphie, tandis que le moine vêtu d’or et de violet,  poursuit…

Dimanche 1 novembre Nuit dans un ancien wagon lit de la compagnie ferroviaire « Enronoeki »Monsieur Masaki est un étonnant personnage, passionné de chemins de fer, il a sauvegardé deux Wagon-lits de la compagnie nationale qu’il a fait transporter sur une remorque et dans un ferry jusqu’ici. Ce sont les deux derniers wagons-lits de cette époques existants. Tous les autres ont été envoyés à la ferraille. Il les a rénovés et aménagés pour accueillir les pèlerins ou des amateurs de trains. L’endroit est surprenant, c’est vraiment une très belle installation. Il n’est pas très vigilant sur le ménage, c’est un petit peu dommage pour des personnes sensibles sur ce sujet, cela peut être gênant, mais s’il fallait dormir sous la tente au milieu de la montagne on ne se préoccuperait pas d’un peu de poussière. Alors la nuit venue on ferme les yeux et on dehors. Après la journée de marche d’hier dans la forêt, j’étais bien content de dormir à l’abri, même sur une couchette, même s’il faisait frais, à peine une dizaine de degrés dans la chambre. Je me suis couvert de ma veste pour rester chaud sous la fine couverture. Le train de Masaki San Au petit matin il nous a fait la surprise de nous montrer le fonctionnement des annonces passagers dans le  wagon, le tableau d’affichage des destinations qui est un film qui se déroule mécaniquement ( on est loin du tout digital ) et puis l’ouverture des portes. Il nous propose de faire l’annonce au micro. Un Japonais qui est arrivé tard hier soir spécialement pour dormir dans le train a bien préparé son discours, on dirait un vrai conducteur de train japonais. Il énumère la destination, les correspondances, l’heure d’arrivée.  Je me livre à l’exercice en japonais, à peine réveillé, un peu plus laborieusement, mais m’en sors pas trop mal.  Un passionné de train vivant sa passion Je discute ensuite avec Masaki san, il me montre le site Instagram de cet étonnant hôtel. Il m’explique qu’il est aussi cultivateur, il réalise des clonages d’orchidées dans un des chambres du train aménagée avec une lumière rouge. Avec des espèces de flacons où flottent des embryons d’orchidées dans une gelée. Il a un petit côté savant perdu dans son monde, très réservé. Il parle très peu, il faut le soliciter pour qu’il s’exprime. Il nous fait visiter sa serre d’orchidées et m’explique que ces plantes sont mellifères et émettent des odeurs qui attirent les abeilles. C’est un passionné, un poète dans son style.  Au Japon, où tout est conformisme, on trouve des originaux d’une très grande originalité. Il faut une sacrée personnalité pour casser les codes. En dehors des sacs poubelle en attente d’être portés à la déchèterie, il a sûrement peu de moyens, le coût de la nuit est dérisoire. il vit avec un chien shiba inu  qui a l’air assez agressif et six chats dans la solitude des montagnes. Les hivers doivent être difficiles. Le Japonais à repris sa voiture. L’américaine Maria à repris sa…

Samedi 30 octobre  La pension OOnaru est tenue par Keiko Onaru, 86 ans. Elle prépare des repas délicieux.  Au téléphone lorsque j’ai réservé deux jours plus, tôt elle a beaucoup insisté  pour que nous n’annulions pas. Qu’il y aurait des pénalités. Je ne comprenais pas bien son insistance. Elle n’a que trois chambres. Elle prépare les repas a l’avance. En cas d’annulation c’est une perte sèche pour elle. Visiblement elle fait face à des annulations fréquentes de pèlerins étrangers.  Je l’interroge un peu. Quand elle était jeune elle n’a pas travaillé, elle s’amusait me dit elle. Elle faisait du handball un sport de garçon. À l’époque peu de femme pratiquaient ce sport, elle devait s’entraîner avec les garçons. Aujourd’hui elle travaille pour assurer son autonomie et sa subsistance. Son ryokan assure sa retraite. Son mari vit toujours. À 87 ans il l’aide à préparer les repas mais ne s’occupe pas du étonna. Ils cultivent encore un lopin de terre pour produire le riz pour le Minshuku. Elle est adorable et gentille. Elle a dû être très belle dans sa jeunesse. Elle regrette de ne pas parler l’anglais et de s’être amusée jeune.  Elle me confie en aparté qu’elle aimerait arrêter le travail et s’amuser un peu, partir voyager aux États Unis ou ailleurs. Elle a totalement rénové la maison il y a dix ans à l’âge de 76 ans. Quelle belle énergie. Elle touche une toute minuscule retraite et continue de travailler. Cela la maintient active et lui fait rencontrer du monde. Elle ne parle pas un mot d’anglais.  Flo a pris le train ce matin pour Osaka. Ces deux semaines ont passé tellement vite. La pluie est annoncée pour aujourd’hui . Yoshida San part le premier. Notre amie américaine Mona reste finalement un jour de plus et partira demain. Elle m’accompagne aujourd’hui au temple 65 Sankakuji. Sur le chemin, nous croisons un homme qui nettoie une peau d’animal fraîchement tué. Je discute avec lui c’est un chasseur il a abattu un cerf et prépare la peau pour l’exposer.  Nous trouvons aussi un mandarinier au bord du chemin, couvert de mandarines, comme un Osetai planté pour les pèlerins. Au pied de l’arbre des écorces de mandarine en exemple. Nous en prenons une chacun pour la route.  Plus loin sur le bord du chemin une halte pour les marcheurs avec une table  deux chaises et sur la table un aquarium avec des poissons rouges. Étonnante idée d’installer un aquarium à l’extérieur pour que les poissons profitent du paysage.  Au temple nous retrouvons Yoshida san peu moins de deux heures plus tard. Un temple magnifique et paisible. Un de mes préférés. Les bâtiments sont dispersés entre les érables qui commencent à rougir. Tout est de bois ici. Odeurs d’encens. Odeurs de cyprès. C’est préférable à la station d’épuration située 300 mètres en dessous du temple. J’étais surpris par l’odeur du sous bois après la pluie. Une odeur désagréable et nauséabonde. J’ai compris en voyant de loin les installations de traitement des eaux…

Mercredi 28 octobre et jeudi 29 octobre Nuit passée dans le Minshuku Ishizuki Ando tenu par Hisato San un agriculteur. Grande maison traditionnelle avec de nombreuses chambres. Juste au milieu de son exploitation. Minshuku ishizuki Ando Après les 12 heures de marche exténuante d’hier, bain, lessive, préparation de la journée du lendemain et au lit. La nuit est d’un calme absolu. Ce matin les températures ont nettement faibli. L’automne arrive. On sort la polaire. Nous croisons dans la cuisine un néo-zélandais qui part pour l’ascension vers le temple 60 que nous avons faite hier. Randonneur récidiviste il nous parle d’un chemin de randonnée qui m’intéresse : le chemin Lycien en Turquie. Au programme d’aujourd’hui les temples 61 à 64 puis trouver un logement pour les prochains jours et retrouver une amie américaine rencontrée lors de mon premier passage sur le Shikoku en 2024. Nous repassons devant la maison de celui que nous avons appelé hier le fantôme. Il a fait sa lessive et le linge sèche devant sa maison. Un voisin arrive en courant avec une enveloppe, un peu gêné il l’appelle et la lui remet. il n’est donc pas laissé seul. Les voisins prennent soin de lui. Comme hier je l’interpelle, il ne répond pas, il est dans son monde. Nous l’avons vu marcher dans la cour, je photographie ses chats qui se réchauffent sur son tracteur abandonné dans les rayons matinaux du soleil. Ce matin les éclaircies alternent avec périodes d’ombre. Le ciel est à demi dégagé et le Mont Ishizuki où nous étions hier à demi dans la brume. Au Japon, et à Shikoku en particulier, beaucoup de maisons sont abandonnées, les « akiya ». Le toit s’effondre, la végétation envahit tout et à l’intérieur tout reste en l’état, la cuisine avec son mobilier et sa vaisselle. Personne ne rentre ni te prend les affaires. Certains viennent y jeter des détritus. Les causes sont multiples : absence d’enfants, successions compliquées en indivision, difficulté se tu mentale à vider la maison parentale, perte de valeur des maisons anciennes mal isolées que personne ne souhaite reprendre. Effet du vieillissement et de la baisse de la population. Quand les propriétaires décèdent, leurs enfants ne veulent pas toujours récupérer la maison. Nous croisons un vieux monsieur Japonais à Velo, qui veut nous expliquer le chemin et me précise à plusieurs reprises l’itinéraire. J’ai du mal à me défaire de lui. Finalement nous nous saluons et nous partons. Cinq minutes plus tard nous voyons arriver une voiture et ce même monsieur sortir de sa voiture. Il nous propose de nous emmener au tempes 60 61. Nous avons déjà fait deux fois le chemin hier. Difficile de refuser d’éviter de marcher le long de la voie rapide. Il insiste. Nous venons de très loin il veut nous conduire au temple 61. Nous acceptons joyeusement ce conducteur inattendu. Encore l’effet de la providence. Hier nous avons dû revenir sur nos pas, presque jusque notre point de départ avec une journée de 33 kilomètres et quelques ampoules. Il…