Mardi 10 novembre
J’ai du mal à décider la suite du voyage. J’aimerais poursuivre le pèlerinage et boucler la boucle, marcher encore pour me rendre dans les huit temples que je ne connais pas encore. Je pourrais le faire en train en 4 ou 5 jours mais ce serait dommage et je n’ai plus assez de temps pour le faire à pied. Il me faudrait 15 jours tandis qu’il ne m’en reste que 6. Je combine plein de scénarii entre passer deux jours à Kyoto ou à Tokyo, chercher un fabricant de lanternes de pierre pour mon projet de jardin japonais, me poser un peu au bord de la mer. Hier soir, je regarde différentes options, cherche des tailleurs de pierre sur Shikoku, me dit avant de dormir que la nuit porte conseil, incapable de décider après la fatigue de la journée de marche.
Je sais par expérience que demain matin, la décision s’imposera d’elle même.
Ce matin il pleut, je vais aller au temple 18 et décide de rester une nuit de plus dans le temple 19 Tatsueji. Pour plein de raisons, d’abord j’apprécie le lieu et puis j’ai besoin de me poser pour mettre mes écrits au propre. Je préfère les travailler quand le souvenir est encore très présent dans ma mémoire.
J’ai un peu discuté hier et ce matin avec un français et une hollandaise qui séjournaient au shukubo du temple et qui comme moi attendaient la fin de la pluie ce matin. Lui Vincent dirige des bureaux d’ONG à l’étranger. Il a fait des études à Marseille, a travaillé pour Air Liquide avant de se consacrer à l’humanitaire. Rose pour sa part a quitté son travail dans la sphère publique pour rester 3 mois au Japon. La pluie sur les sentiers les effraie un peu. C’est l’étape la plus longue du pèlerinage entre les temples 20 et 22. Plus de 20 km dans les montagnes. La pluie cesse vers 10 heures. Ils partent. Ils ont prévu de marcher une dizaine de jours en tout et s’arrêteront après le temple 23.
Je passe par une pâtisserie qui vend des douceurs à base de marrons et de haricots rouges. Cela fera mon repas de midi. Rien que des desserts. Je n’ai pas très faim aujourd’hui.
J’avais oublié qu’il y avait autant de vent dans la préfecture de Kagawa, sur la côte Est. Je franchis une rivière, de grandes flaques ont été formées par la pluie, je zigzague entre elles. Irisées par le vent de toutes sortes de caractères chinois, de formes et dessins géométriques. Je pars en direction du Temple 18 que je n’ai pas eu le temps de voir hier. Ce sera le dernier de mon pèlerinage 2026. J’aurais visité 80 des 88 temples. Il me restera à accomplir un prochain voyage pour voir ces huit temples très distants les uns des autres dans la préfecture de Kochi sur la côte pacifique.
Une vraie sensation de froid ce matin, avec le vent humide, une température ressentie de quelques degrés. Je vais commencer à regretter les gants. J’allonge les manches de ma polaire, et je mets le bâton de pèlerin sous le bras. On s’adapte.
Je remonte à contre-sens le sentier entre le temple 19 et le temple 18. Sur le chemin je m’arrête par curiosité dans un de ces abris de bois aménagés pour le repos. Il est récent avec une charpente plutôt esthétique et aménagé de bancs spacieux et de coussins pour s’asseoir, même une espèce de couverture pour dormir et des osetai : toute une corbeille de mandarine. J’en prends une, j’écris un petit mot de remerciement sur le cahier. Un voyageur a laissé la Métamorphose de Kafka en français, que je prends pour mon compte, je n’ai plus de livre à lire. J’ai prévu de lire le Procès, alors je vais relire la Métamorphose en attendant. Rien n’est tout à fait dû au hasard. Ce livre m’attendait. Une pensée pour tous les passionnés de Kafka, à commencer par Marie-Philippe Joncheray dont le très beau livre J’avance dans votre labyrinthe, lettres imaginaires de Milena Jesenska à Franz Kafka a été traduit au Japon et a connu un certain succès dans le pays du soleil levant.
Je croise une petite mamie qui entretient son grand jardin potager à la main. Elle a un espèce de grand trident en forme de sape. Les trois pointes forment un angle aigu par rapport au manche de bois. Nous n’avons pas vraiment cet outil chez nous. Elle s’active nous discutons un peu. Elle a 89 ans, me raconte qu’elle jardine pour le plaisir, pour avoir sa propre production de légumes et surtout pour être en plein air et rester en bonne santé. Tout est dit avec un petit sourire charmant. Elle me demande mon âge, me dit « vous êtes jeune, prenez soin de vous ».
Je traverse une forêt de bambou. Avec le vent ils émettent des sons sourds des craquements et grincent dans les hauteurs.
Je passe devant de grands hangars d’élevages de bovins désaffectés. Ici les animaux vivent dans des enclos, ne connaissent pas vraiment l’espace et la nature, manque de place oblige.
Les abords de ce temple sont passablement lugubres. Le vent fait claquer les grandes portes d’un des hangars. Les battants avancent et reculent avec des vibrations d’animal possédé. On pourrait croire qu’à l’intérieur un troupeau trépigne pour sortir. L’enclos est vide, seul le vent lui donne un semblant de vie.
Entre les teintes d’automne, les arbres dépouillés, ces bâtiments oubliés avec leurs fantômes, ce ne sera pas la vision la plus pittoresque pour terminer cette édition du pèlerinage. À croire que l’instinct m’avait fait éviter cet endroit il y a deux ans. Là-haut, comme des sentinelles, les grands bambous semblent se bidonner et rire de mes aventures. Ils se tiennent bien le ventre et les côtes et s’inclinent d’un côté et de l’autre, s’esclaffent devant ce corps d’homme qui avance et use les semelles de ses chaussures. Mon bâton a bien perdu trois centimètres depuis le début du voyage.
J’ai tout simplement fait fausse route, je me suis engagé dans une vallée agricole un peu à côté du chemin du temple. Je fais demi-tour, il me paraissait bien long ce kilomètre final.
J’arrive au Temple 18 Onzanji. Kobo Daishi, Kukai dans le contre-jour m’accueille de son imposante stature de bronze. Les pieds chaussés de sandales de corde, le chapeau de bambou, la tunique du pèlerin l’inévitable chapelet et le bâton de marche. Je brûle des bâtonnets d’encens, allume trois bougies et fait calligraphier mon livre pour la dernière fois. Je suis vraiment au bout de mon pèlerinage 2026.
Kukaï est vénéré au Japon pour ses nombreuses contributions au-delà de la religion comme patriarche du bouddhisme ésotérique Shingon, il a mis en place des systèmes hydroliques importants qui ont permis de réduire les famines dans la Prefecture de Kagawa, il a fondé à Kyoto une université ouverte à tous, quel que soit le milieu social et non réservée à l’aristocratie. C’était un visionnaire, qui joua un rôle important à son époque qui est vénéré particulièrement par les Japonais.
Sur le retour, je croise Monsieur Ono qui parle très bien français. Il gare sa voiture pas très loin de moi et vient à ma rencontre. Il a voyagé plusieurs fois en France. Il tient absolument à m’offrir plusieurs osetai, des biscuits, des sucreries. Il me dit qu’il a des amis en France, qu’il a envie d’y retourner et que les Français sont gentils! C’est toujours étonnant à quel point les Japonais apprécient les Français. Peut-être plus que les Français ne s’apprécient aux même. Quand on voir l’état dans lequel notre pays se complait. Il a 77 ans, c’est un ancien ingénieur d’une usine chimique de Shikoku, Nichia. Un de ses collègues Shuji Nakamura a obtenu le prix Nobel de physique en 2014 pour l’invention du LED bleu qui à permis le développement révolutionnaire des LED blanches à économie d’énergie. Ils s’en passent de choses sur l’île de Shikoku. Sacrée invention.
Je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas trop la tête à discuter. Peut-être une certaine latitude d’être abordé régulièrement, mais je ne devrais pas, je crois que j’étais pressé de poursuivre mon chemin pour aller écrire. J’avais la tête déjà ailleurs. J’ai essayé de ne pas le montrer, il était tellement enthousiaste alors je répondais le plus poliment possible.
Je sors d’une de ces pâtisseries où l’ont fabrique de délicieux biscuits et gâteaux avec des marrons, de la brioche, la pâte de haricots rouges. Le patron est fier de me montrer ses produits. Tout est fait maison. Ils sont absolument délicieux. Ce pâtisseries se font rares comme les épiceries de quartier, laminées par la vague des convenience stores. Les convenience stores : tous les étrangers tombent en admiration devant ces boutiques à tout vendre. D’accord ils sont pratiques, on peut acheter à manger des onigiri et à boire tout ce qu’on veut, des cafés, de l’eau et j’en passe et tout objet de première nécessité, sans avoir à parler en japonais. Très pratique pour les touristes. C’est vrai que c’est super pratique mais tout de même, c’est bien dommage, car toutes les petites épiceries traditionnelles japonaises ferment les unes après les autres. On en trouve encore dans certains villages ou quartiers de Shikoku où les convenir ce stores ne se sont pas implantés. Dommage cela participe d’une uniformisation de la consommation. Bientôt on mangera les même gâteaux partout.
Le temple 19 Tatsueji est magnifique en fin d’après-midi sous le soleil et les couleurs d’automne. Quel changement avec ce matin sous la pluie. De la fenêtre de ma chambre dans le shikubo j’ai une vue sur l’ensemble de la cour, le temple principal et la grande pagode.
