Vendredi 6 Novembre
La propriétaire du ryokan Fujiya où j’ai passé la nuit a 88 ans. Je suis le seul occupant pour une douzaine de chambre. Elle m’explique que la veille plusieurs français y ont séjourné. Être seul ne me dérange pas, au contraire. Elle prendra sa retraite l’an prochain et leur ryokan sera a priori fermé, à moins qu’un repreneur inespéré ne se manifeste. Le bâtiment est plutôt bien entretenu, manque un peu de ménage. Avec l’âge, la vue baisse et les toiles d’araignée s’imposent un peu partout. Les ryokan si en vogue il y a 30 ans n’ont plus la cote, les Japonais leur préfèrent les hôtels.
Je fais un détour par la mer, il y a quelques bateaux de plaisance, ils sont bien rares. Le rapport à la mer est différent de chez nous, moins de loisirs. La mer est nourricière et aussi dangereuse, on s’en méfie, partout des digues pour réduire les risques de tsunami et d’inondations. Le peuplement du Japon s’est fait sur les côtes souvent juste au niveau de la mer, parfois des deux cotés des estuaires des fleuves. En zone toujours plus ou moins inondable. La mer est d’abord un outil de travail. On trouve des industries aussi avec la pêche et les produits issus de la pêche et l’industrie en général qui est très présente sur les côtes.
Quelle trace laisseront ces entrepreneurs japonais ? Les uns et les autres? Qu’est ce qui les pousse à entreprendre ? Le bien commun, l’intérêt général ? Quelle trace laisser ? Quelle trace restera t’il de toi? Quelques témoignages, tu es un témoin, quelques observations, quelques textes, écrits, poèmes. Si déjà tu as transmis, si tu es passeur de mots, passeur d’idées et de valeurs, si tu as pu transmettre à d’autres et à tes enfants des valeurs, c’est déjà bien.
Sans doute la trace principale que j’aurais laissée est celle de vivre, de m’intéresser aux autres, de partager avec d’autres cultures, de venir à leur rencontre. C’est déjà une trace en soi, la petite trace qu’on laisse chez des habitants des autres pays, trace que j’ai laissée un peu partout sur mon passage, une trace de générosité et de rencontre mutuelle.
Dernière étape, remplie de symboles, celle du temple 88, dix heures de marche devant moi, reprendre le rythme. Tu n’auras fait qu’une partie du pèlerinage c’est déjà une belle aventure.
Je croise trois petits bonhommes qui vont à l’école avec leur cartable et leur casquette jaune pour être bien visibles.
Ce pays me donne une belle énergie. Tous ces habitants qui me saluent, toute cette jeune génération de Japonais, pleine de vie, qui m’interpelle quand je passe, qui semble assez insouciante et heureuse de vivre.
Je passe devant une école, j’entends de grands Ohayogozaimas.
Tous les enfants arrivant à l’école sont accueillis par de grands bonjours de leurs camarades. Cela doit leur donner envie. Des retraités font la circulation aux alentours de l’école. Le directeur veille. Cette jeunesse déborde d’énergie et de vitalité.
Devant une vieille maison de magnifiques fleurs de chrysanthèmes, fleur impériale au Japon. Blanches et jaunes.
Au temple Nagaoji n 87 je rejoins Kobayashi san. Je me doutais qu’il serait parti tôt de son ryokan. Je lui offre une canette de café à un distributeur automatique et je lui propose de faire la route ensemble pour la suite de la journée. Une journée importante pour lui, celle qui boucle son sixième et dernier pèlerinage. Je ne traine pas, pressé d’avancer vers le but.
Je replonge dans mes réflexions. Les Japonais utilisent les caractères chinois depuis des siècles. La Chine est très présente dans de nombreux domaines : la religion, l’architecture, la nourriture, la philosophie et la littérature. Je m’imagine une période lointaine, dans cinquante ou cent ans, en regardant une carte du continent, que les dirigeants Chinois après avoir pris une influence économique considérable dans la région, après avoir rattaché politiquement Taiwan comme ils ont rattaché Hong Kong, pourrait inclure l’archipel japonais dans leur empire. C’est un scénario loin des hypothèses actuelles mais qui sait ce qui peut arriver. Le Japon deviendrait un marché pour les produits chinois et un immense site touristique pour la population chinoise. Connaissant l’âme japonaise et leur insularité ce scénario me semble plus une dystopie qu’une hypothèse plausible.
Au musée du Henro, situé près d’un lac de barrage, Kobayashi très sérieux complète son diplôme. Au total il a marché en six pèlerinages 6 x 1200 km soit 7200 km. C’est assez exceptionnel. Je visite les salles d’exposition avec des objets d’anciens pèlerins, des photographies du début du 20 siècle, et le livre d’un pèlerin japonais qui a accompli 308 fois le tour de l’île souvent en voiture, je tiens a le préciser. L’encre des tampons a totalement rougi les pages. Une carte en relief présente l’île et les temples. Ce n’est qu’à ce moment qu’on réalise tout le chemin parcouru.
Le mont Yahazu 776 mètres précède le temple 88. 776 mètres cela paraît peu, mais quand on part de la mer, c’est déjà une jolie balade. il fait assez frais dans l’Ascension, Kobayashi malgré ses presque 80 ans, monte prestement.
Le ciel s’est couvert, je sors la polaire. Les derniers cent mètres tiennent de l’escalade. Il fait se tenir à des chaînes et monter avec les mains. Gare à la chute.
Du sommet, la vue est spectaculaire sur la mer et le reste de l’île. Photo souvenir. Je me tiens à un arbre un pied au dessus du vide. On commence à voir les premiers arbres aux couleurs d’automne, mais pas autant que j’espérais. Il faudra encore attendre.
Dans la descente vers le temple qui se trouve à mi chemin sur le versant opposé nous croisons un couple d’anglais et discutons avec eux. Lui est à moitié japonais par son père. Il n’était jamais revenu depuis 30 ans.
Arrivée au temple 88 Okuboji. Je ne sais pas à quoi je m’attendais. Presque déçu. Je m’en était fait … une montagne, quelque chose d’inaccessible. J’y suis arrivé. C’est un temple comme un autre et il ne se passe rien de particulier. Si peut-être un important nuage de fumée provoqué par un des moines qui brûle des branches de crypromère. La fumée plonge le temple dans une nuée mystérieuse. Je le remercie presque d’entretenir un semblant de mystère.
Photo souvenir avec le héro du jour Kobayashi San et son sixième pèlerinage. Trop tard pour manger le bol de udon qui nous faisait rêver. Le restaurant ferme juste quand nous entrons à 15 heures. Nous avons trop trainé dans le temple. Nous nous replions sur le ryokan où un repas nous attend à 18 heures. Nous y retrouvons l’Américaine Kim qui vient d’arriver. À trois nous célébrons avec un verre de saké la fin du pèlerinage. Officiellement il se terminera dans deux jours lorsque nous reviendrons au temple n 1.
