Lundi 9 novembre
7 heures départ de l’auberge. Je salue une dame qui étend son linge dans son jardin, elle me répond « il fait froid ce matin ».
Le matin échanger un sourire, dire bonjour, c’est déjà une communication. Un sourire bien prononcé, avec un échange du regard est une offrande. Je sens chez des personnes âgées vivant seule que ce moment de partage éveille une joie. Je croise un vieux monsieur en train de tailler un arbre en nuage, perché sur un escabeau. Les yeux concentrés sur son geste, un peu perdu dans sa routine laborieuse, il est surpris de mon salut, interpelé par mon sourire, il me le rend et je sens dans son regard une lumière : cela lui a donné un moment de joie dans sa journée.
Elles devaient avoir belle allure ces maisons au toit de chaume jusqu’au milieu du XXe siècle. Faire aussi la fierté des habitants. Beaucoup d’entre elles datent de l’ère Edo. Elles sont désormais couvertes d’une coque de taule. C’est une façon de garder la tradition. La loi actuelle interdit ces toitures inflammables. Sur l’une d’elles, les taules inférieures se sont délitées par oxydation et on aperçoit dans la sous-pente l’extrémité des chaumes.
Dans le secteur on cultive abondamment la laitue, et d’autres types de salades. J’en vois des champs entiers.
Les écoliers reprennent le chemin de l’école.
J’ai passé la nuit dans la maison d’hôte où nous avions séjourné il y a deux ans avec Dimitri. J’ai téléphoné et réservé sans le savoir, me suis retrouvé dans la même chambre. C’est l’ancienne résidence d’un médecin qui jouxte une clinique désinfectée. Je prends une boisson dans le café attenant tenu par le fils du propriétaire. Je passe une bonne partie de l’après-midi à écrire, à mettre au propre mes notes de voyage. En fin de journée le café ferme, je retourne dans la maison D’hôte. Je croise Thomas un Américain de Seattle qui a étudié à Montpellier et parle français, mais ne me le dira que le lendemain matin au moment de mon départ. Il commence son pèlerinage : inquiétude et interrogations de celui qui démarre. Je le ressens immédiatement à ses raclements de gorge. Je lui donne 2 à 3 conseils sans vouloir le bassiner et on discute un peu.
Il est en train de manger un plat de spaghetti qu’il a achetés dans un family Mart et réchauffés au micro-ondes. Je préfère l’izakaya. Je commence raisonnablement par un plat de sushis et une soupe miso, mais cela ne me suffit pas. J’enchaîne avec des yaki onigiri et des tebayaki, des ailes de poulet grillées et salées, des edamame. La ligne c’est bien, mais il faut prendre des forces, je suis ici pour marcher.
J’aperçois de l’autre côté de la vallée du fleuve Yoshino, la chaîne de montagne qui attend les pèlerins, en particulier les temples 12, 20 et 21 qui sont les plus compliqués. Je recommencerai bien volontiers l’aventure, rendez-vous l’année prochaine ou dans deux ans.
Faire une pause. Le chemin manque de toilettes. Je bois beaucoup pour m’hydrater et éviter les crampes et dans le froid matinal il y a parfois des besoins naturels à respecter. Je n’ai d’autres choix qu’aller m’isoler dans un coin discret de bois en bordure de route. En rase campagne on n’a pas toujours le choix. C’est pas très culture locale, les Japonais sont absolument pudiques en la matière, ils ne le feront qu’en dernier recours. De ce point de vue je plains les femmes qui font le henro, ça ne doit pas être simple tous les jours. Et se retenir de boire n’est pas forcément la meilleure chose à faire.
Aujourd’hui, je me dirige vers le temple n 1 Ryozenji à rebours pour visiter les 5 premiers temples que je n’avais pu voir avec Dimitri.
Le respect et le souvenir des ancêtres, un des aspects essentiels de la culture et des rites bouddhistes au Japon. Par les stèles à proximité des maisons, les tombes, les autels à domicile où ils brûlent régulièrement de l’encens, par les photos des aïeux conservées dans les maisons, les occasions du souvenir sont nombreuses. Les Japonais font des cérémonies commémoratives dans les temples, notamment le 49 Eme jour après le décès et à l’occasion de l’anniversaire du décès d’une personne. L’été les Japonais rendent visite autant à leurs parents qu’à leurs ancêtres. Période qui dure environ une semaine et que l’on appelle Obon. Le principe est assez similaire à notre 1 novembre. De là aussi un attachement à la région et à la terre d’origine.
Encore 1 km et je serai au temple Jizoji n 5, le premier de ma journée. Déjà une dizaine de kilomètres derrière moi il est 9h30.
Une entreprise de construction propose sur une façade modèle les différents type de carreaux possibles. Ce sont de grandes plaques de céramique qu’ils apposent sur sur l’ossature bois. Le faux carrelage gris sombre est le plus tendance en ce moment, les anciens carreaux plus clairs remontent plutôt aux années 2000 2010. À chacun son style, il est intéressant de voir combien l’offre est limitée. Pour cette raison toutes les maisons d’une époque donnée se ressemblent. Le choix se résume globalement à quatre modèles de façade aujourd’hui. Il est facile de dater une maison japonaise par son style. Les maisons se ressemblent toutes. Au Japon on enfonce un clou qui dépasse. Cette expression montre combien le collectif apprécie peut l’originalité et combien les originaux doivent lutter ici pour exprimer leur singularité personnelle.
Temple Jizoji n 5
Ce qu’on exprime, ce qu’on ressent en passant dans ces temples, en acceptant de se plier un peu et d’accomplir certains rituels, ce n’est pas du folklore ou singer la religion d’autrui. Ce n’est pas non plus ma propre religion, même si je la côtoie depuis 40 ans, que je me suis marié dans un temple bouddhiste plutôt que dans une église. C’est avant tout un moment de concentration et de recueillement par rapport à soi, ce qui nous entoure et surtout ceux qui nous ont précédé.
Je n’ai jamais abordé le bouddhisme comme une religion n’étant pas religieux mais plutôt comme façon de vivre, comme une philosophie, avec laquelle je me sens plus à l’aise que nos religions d’Occident. Même si beaucoup de points communs existent entre le christianisme et le bouddhisme, qu’il y a beaucoup de choses qui me gênent dans le bouddhisme, je trouve plus mon compte ici à commencer par l’absence de célibat des prêtres qui évite certaines dérives que nous subissons chez nous. Ces moments de recueillement sont des moments qui font du bien, que je conseille à toute personne censée, souhaitant se connecter avec elle-même et avec le monde qui l’entoure. Je fais le pèlerinage de la façon la plus sobre possible. Je n’ai que le bâton de pèlerin, je n’ai pas choisi de mettre tout l’accoutrement du pèlerin.
Il est 10 heures, j’ai repris le chemin, il pleut, une fois encore. J’étais trop ambitieux sur le programme de ma journée, j’ai encore six temples à atteindre d’ici 17 heures.
Temple 4 Dainichiji
Je ne savais pas que les shiba inu étaient des chiens de chasse. Juste en arrivant au temple 4 Dainichiji ( mot à mot temple du grand soleil ou du grand jour), situé à l’écart sur une hauteur boisée, je suis surpris par un bruit de sabots et de galop, tourne la tête, et vois passer un jeune cerf de trois ou quatre ans, tête baissée qui court, cherche un refuge, suivi d’un shiba inu, puis d’autres. La meute n’aboie pas, ne fait aucun bruit et le poursuit en silence. Les chiens sont surpris par la présence du parking devant le temple, ou reconnaissent un environnement où la chasse n’a plus cours. Le cerf en profite pour traverser et parvient à gagner les bois opposés. Les chiens font demi-tour en silence. Encore une étonnante rencontre.
Ce temple possède une remarquable collection de sculptures de Kannon, divinité de la miséricorde exposées dans une galerie.
J’ai failli le manquer ce temple, je n’avais pas vu qu’il était autant en retrait de la route et je traçais en ligne droite. Un detour d’une heure supplémentaire. Bon c’est fait je reprends le chemin.
J’observe les tenues et les visages de ceux qui débutent leur pèlerinage ou qui viennent randonner quelques jours de dans lors de leur séjour au Japon histoire d’avoir un avant goût. Tôt ce matin c’étaient surtout des Japonais de 60 ans et plus. Plutôt sérieux et graves, un peu dans leurs bulles, contents, concentrés sur leurs démarches méditative et solitaire. Parfois un peu dans un rôle. Ce cheminement a été longuement mûri je suppose et ils viennent pour un but précis. Je croise aussi quelques occidentaux, différentes expressions sur les visages, à observer encore avec intérêt. Entre : « Et qu’est-ce que je fais ici ? » Ou « qu’est-ce qui m’attend? » ou bien encore « est-ce que je vais y arriver » ce sont certainement les expressions courantes. « Est-ce que j’irai jusqu’au bout ? ». J’ai hâte d’en croiser d’autres. Je viens de voir passer deux jeunes un demi-sourire pour répondre au mien, je leur ai souhaité bonne chance, d’un geste de la main. Le message passe. Sourire en réponse.
Le chemin est agréable, on circule entre les chaumes, hautes herbes graminées ou joncs qui autrefois formaient les toitures ou des plantations de bambous. Dans peu de temps je regagnerai la ville alors autant profiter de ces poumons verts. Dans Shikoku on en rencontre encore beaucoup, surtout à proximité des temples qui bordent les forêts.
Après les Japonais matinaux, je croise deux couples d’occidentaux, plutôt en mode Compostelle-randonnée, avec la tenue vestimentaire qui va bien. Aucun attribut du pèlerinage affiché, ils sont plus dans une démarche de marcheur, une démarche plus individualiste aussi.
Troisième couple occidental que je croise. Serait-ce un de ces programmes semi-autonome, organisés par des agences de voyage spécialisées en randonnée comme voyageurs du monde ou terre d’Aventure ? On paye cher le prix d’une agence de voyage et on fait le voyage seul. Tout est réservé à l’avance, l’itinéraire est prêt millimétré, rien n’est laissé au hasard, surtout pas. Je viens de vérifier tous se sont plus ou moins positionnés sur le marché du henro et proposent des circuits de 14 jours avec environ 100 km de marche.
Sur le chemin, je croise tout un groupe de pèlerins occidentaux, ils sont six cette fois, ils ont tous la tenue du pèlerin, hommes et femmes. Ils ont l’air contents et confiants. C’est parti pour eux!
Je traverse une petite ville aux boutiques désuètes, anciens salons de coiffure, magasins de cosmétiques avec l’enseigne Shiseido. Tout est vieillot ou fermé. Un peu triste. Ces petites villes n’ont pas l’attrait des principales villes. Ces premières impressions confirment mes souvenirs que Kochi et Tokushima sont les deux préfectures les plus touchées par le dépeuplement et l’attrait vers les grandes villes.
Depuis ce matin je vois des affiches du parti communiste japonais avec des titres en anglais, « No War » ou « tax the rich ». Le Parti communiste japonais, pacifiste, favorable au multipartisme a obtenu 6% des voix aux dernières élections parlementaires.
Devant une maison une boite aux lettres rouge déborde de courrier. Une vieille dame en équilibre que un mur, taille une haie, le sourire aux lettres. Elle est intimidée devant mon appareil photo.
En direction du temple 3 Kosenji sac à dos dans les talons.
Temple 3 Konsenji : l’endroit est paisible et une odeur d’encens boisé entoure les bâtiments du temple.
Désormais, dans la municipalité de Naruto. Je me rapproche du temple Gokurakuji. Qu’elle idée j’ai eu de vouloir dormir au temple 19. Je suis obligé de cavaler.
Temple n 2. Gokurakuji
Une odeur chimique et désagréable me fait partir rapidement.
Dans l’enceinte du temple deux Japonaises s’avancent vers moi, une jeune, une plus âgée. La plus jeune m’offre trois aiguilles de pin réunies. Elle m’explique que c’est une amulette qui vient d’un arbre rare qui se trouve à Koyasan et au temple 1 Ryozenji sur lequel pousse des aiguilles à trois brins. Une telle espèce botanique existe bien au Japon. Le pin est un arbre sacré dans la religion shintô, symbole de longévité de fidélité et de résistance aux épreuves parce qu’il reste toujours vert. Elles essayent de m’expliquer un peu plus en détail la signification de cette amulette mais j’ai un peu de mal à comprendre. Alors, on rigole, elles s’excusent de pas pouvoir bien m’expliquer, alors que c’est moi qui ne parle pas assez bien japonais. Je leur dis que leurs explications étaient parfaites, alors elles s’en vont en souriant.
Je reprends le chemin. Cette fois, je sens vraiment que je touche au but : 1,5 km me séparent du temple 1 Ryozenji.
Nouveau chantier de démolition, cette fois d’une très ancienne maison avec des poutres très épaisses. Les anciens mettaient de la terre argileuse sous les tuiles, pour isoler et limiter les propagations de feu. L’argile servait aussi à stabiliser les tuiles et réguler la temperature. Cette technique était utilisée dans les maisons de montagne en France, on mettait de la terre sur les planchers des greniers. Je l’ai découverte en rénovant une Chartreuse en Savoie.
Je prends quelques images et continue ma route. Je tombe sur une belle surprise dans des pots en terre, une série de bonsaïs, l’un d’eux attire mon attention, c’est un kaki avec des fruits miniatures, je ne l’aurais jamais imaginé. La variété japonaise appelée kaki poire, s’adapte à la culture en bonsaï. À côté un citronnier avec des citrons mais à peu près de la taille normale. Comment l’arbre a-t-il fait pour adapter son cycle de fructification à l’espace qui lui est réservé? Le plus étonnant et qu’il est couvert de fruits. Comme s’il compensait la contrainte par une profusion de fruits dans l’espoir de transmettre et d’assurer une descendance ? Ce sont de parfait petits kaki miniatures.
L’esprit absorbé par ces différentes trouvailles, je n’ai pas vu le temps passer, j’arrive déjà au Ryozenji.
Je croise Josue un jeune Français qui termine son Henro. Quand je vois, il se retourne pour regarder une dernière fois le temple Ryozenji. Je ne l’ai pas encore reconnu et me dis en le voyant se retourner que c’est un pèlerin déjà nostalgique qui a bouché la grande boucle. Effectivement je le reconnais, on se salue, c’est la troisième fois qu’on se croise mais nous n’avons jamais échangé. Visiblement son pèlerinage l’a transformé. Il me dit qu’il a rencontré une Suisse qui démarre et qu’il lui a transmis ce que le pèlerinage lui a appris. Je lui demande ce qu’il a le appris. Il est vraiment enthousiaste, sur son petit nuage, cela lui a permis de méditer, de se rendre compte du bonheur qu’il avait d’être en vie, de vivre chaque endroit, chaque instant. Belle expérience de vie pour un jeune de moins de 30 ans. Il a pu aussi réfléchir à ce qui fera plus tard, il y a une formation en géographie est originaire du Honduras par son père, envisage de de travailler dans la filière du café. Comme quoi les longues réflexions et les méditations le long du pèlerinage peuvent semer beaucoup de choses dans l’esprit d’un homme ou d’une femme. Il me demande ce que le pèlerinage m’a apporté. Je ne m’épanche pas beaucoup. Je réponds que cela m’a permis de beaucoup méditer et d’apprécier la vie. Je n’ai pas vraiment pris le temps de faire un bilan encore. Une Japonaise que j’ai rencontrée m’a posé la question. Je vais y réfléchir à tête reposée. Je croise un nouveau couple d’occidentaux bien équipé pour la pluie qui démarre. Ils viennent d’Australie. Comme beaucoup ils ne restent que dix jours. En cette saison on vient voir les feuilles d’automne dans les Alpes japonaises et goûter au pèlerinage sans s’y trop frotter.
Je croise également Yoshida san qui a accompli son second pèlerinage. Il a beaucoup maigri en 3 semaines. On se salue une dernière fois.
Il est 14h30. J’ai brûlé trois bâtons d’encens allumé des bougies sous la pluie. Je viens d’obtenir la calligraphie du premier temple, je passe aux toilettes et fais un tour dans la boutique. C’est ici que les pèlerins s’équipent. Une petite mamie vient livrer des chapeaux coniques de pèlerin. Tout est fait main et localement. Petit stock d’avance, livraison au jour le jour. Un peu sonné par la journée de marche, je n’ai pas mangé en dehors de quelques biscuits, je dois me préoccuper de la suite. Je consulte mon téléphone localise le temple 19 et la gare la plus proche. Je sais que je dois prendre le train mais je ne m’attendais pas à ce que cela prenne 3 heures. Je loge dans un shukubo dans le temple 19. Les entrées sont autorisées jusqu’à 17 heures seulement. Ensuite cérémonie et repas s’enchaînent. Je me suis un peu laissé distancer. J’appelle le temple et les informe que je serai en retard. Je leur propose de décaler ma réservation au lendemain. Ils me donnent leur accord pour une arrivée tardive.
Je me rend à la gare. Je réussis à prendre un express pour Tokushima puis le train vers la gare de Tatsue. J’arrive dans les temps au temple 19. une mamie japonaise m’accueille avec son vélo. Je prends possession de ma chambre.
A la cérémonie un français une hollandaise et quatre japonais. J’ai les jambes courbaturées et m’endors rapidement. Je décide de passer une nuit supplémentaire au Shukubo pour visiter le temple 18 et me reposer un peu. La pluie est annoncée demain.
