Mercredi 4 novembre
À sept heure en route! Dans cette partie de l’île de Shikoku on cultive l’olivier et les figuiers. Je croise un champ avec de magnifiques olives en partie déjà noires. Hier j’ai vu une pépinière de jeunes oliviers, cette culture semble se développer dans la région. Pourtant je n’ai jamais eu l’occasion d’en manger dans les ryokans ou les restaurants. Les Japonais consomment de plus en plus d’huile d’olive et importent l’essentiel de leur consommation. Ils produisent des huiles d’olive haut de gamme à Shikoku en petite quantité.
Devant moi deux petites montagnes à gravir 700 m de dénivelé aujourd’hui. Pas de pluie annoncée finalement.
Je n’ai pas été très prudent, je n’ai pas de nourriture, juste une petite bouteille d’eau et quelques biscuits dans mon sac pour neuf heures de marche. J’espère trouver quelque chose sur la route.
Je longe une sorte de gisement de terre très claire comme du kaolin. Il y en a beaucoup au Japon peu à Shikoku.
Au ryokan, mes deux compagnons de table du jour sont des Japonais, Kobayashi san 79 ans et Fujiwara San qui doit avoir environ 65 ans, je n’ai pas demandé son âge. Le premier fait tout le parcours à pied. Le second alterne marche train et bus. Kobayashi parle beaucoup et parfois la bouche pleine en mangeant, ce qui n’aide pas à la compréhension. D’autant qu’il vient de Saitama et a un accent très prononcé. Mais il est drôle et sympathique. Au bout d’un moment, je remonte dans ma chambre laisse mes deux acolytes à leur conversation et m’éclipse aussi poliment que possible. À 6h30 nous nous retrouvons pour le petit déjeuner. Ils ont tous deux croisé ce professeur d’université hollandais qui fait le henro depuis 30 ans et qui enseigne le bouddhisme au Japon et au Pays-Bas. Étonnant personnage, gros fumeur, qui doit avoir pas loin de 70 ans aussi. Je l’entendais cracher ses poumons dans une chambre voisine quelques jours plus tôt.
Le Minshiku est un peu vieillot mais très confortable, à l’écart des temples. C’est un second choix, quand les autres emplacements sont pleins. Il n’y aura sans doute pas de successeur, vu l’âge avancé des deux propriétaires qui doivent avoir plus de 85 ans tous les deux. Dommage pour le tourisme au Japon. Dommage pour les pèlerins. Visiblement les repreneurs ne se battent pas. De toute façon les propriétaires ne peuvent s’arrêter cela doit être leur seul gagne pain, leur capital retraite. Ils espéraient peut-être le revendre mais personne n’investirait aujourd’hui dans un marché du pèlerinage en déclin soutenu uniquement par les marcheurs étrangers.
450 m de dénivelé; c’est déjà ça de moins à monter.
En chemin, je croise un cimetière en pleine nature sous des cryptomères.
Voilà ce qu’on appelle reposer en paix.
Arrivée au temple 81 Shiromineji, très étendu, vide à mon arrivée.
Montrer le chemin
trouver la paix du cœur
Dans le temple je brûle six petites bougies, une pour chacun de nous. Les bâtons d’encens sont bientôt réduits en cendre. C’est le destin de tous. Ils nous le rappellent avec légèreté mais persistance.
Un moine du temple profite de la faible affluence matinale pour nettoyer au Karcher la mousse qui envahit le bassin des ablutions.
Reprise du sentier.
Va savoir pourquoi quand je marche au Japon, en en général quand je suis au Japon, je suis heureux. cela fait 40 ans que ça dure. Avec des hauts et des bas bien sûr. Surtout quand je vivais et travaillais à Tokyo. Je ne veux pas faire la publicité de ce pays, elle s’est faite toute seule. à l’époque quand j’ai choisi de faire ma coopération au Japon très peu de Français y vivaient, très peu allaient au Japon et peu parlaient le Japonais. Les méthodes industrielles des flux tendus au Japon le Kaban avaient le vent en poupe. Je voulais aller voir. C’était presque perçu comme bizarre comme ça avait été bizarre de choisir de faire des études à Hong Kong et d’aller en Chine. En 1988 peu s’intéressaient à la Chine les meilleurs étudiants à l’Essec postulaient pour des échanges aux États-Unis. C’était la mode. Je n’ai eu aucun mal être admis sur le campus du MBA de l’université chinoise de Hong Kong étant le seul candidat.
Et depuis cette rencontre, j’ai appris la langue du moins suffisamment pour pouvoir m’exprimer et vivre au quotidien. À quoi est ce dû je ne sais pas, le climat doit me convenir, la politesse des Japonais, leur éducation, leur savoir-vivre, leur réserve, leur nourriture, la nature omniprésente, la relation à la nature, l’animisme, le culte du sacré, le respect des anciens, le respect des traditions, loin des clichés, j’ai juste baigné dedans, vécu dans une usine avec des Japonais à l’âge de 20 ans pendant deux mois, à 23 ans je me suis installé comme coopérant du service national, puis quatre and comme salarié dans une société française où l’on parlait exclusivement japonais à l’exception de 3 personnes. Maintenant après 30 ans loin du Japon, avec seulement un voyage tous les 10 ans, j’ai vraiment envie de renouveler ces liens qui n’ont jamais été défaits.
J’ai gardé des liens solides avec la famille du moine zen de mon quartier à Iriya, qui m’avait accueilli comme un membre de sa famille. Aujourd’hui c’est le fils de monsieur Magane qui officie et bientôt son petit-fils. Il était étudiant en 1991, nous avions presque le même âge. Son père est décède en 2009 peu de temps après notre premier voyage tous les 6 au Japon. Les parents sont venus chez nous en France. Nos enfants ont eu plusieurs fois l’occasion de séjourner avec eux et le lien ne sera pas rompu d’ici longtemps.
Quand nous avions 25 ans avec Flo au Japon, nous nous sommes acheté une petite tente canadienne un mini réchaud et nous partions en randonnée en montagne. Les week-ends nous campions sur les chemins même sous la pluie. Nous craignions un peu les ours la nuit, mais nous n’en avons jamais rencontré. C’était dans une nature absolument sauvage. Absolument personne. Les odeurs de cryptomères de terre mouillée. Ensuite un bain dans les sources thermales, y a des sentiers de randonnée partout au Japon, la forêt partout.
Les Japonais ont été pionniers dans les années 90 dans l’étude des effets bénéfiques des bains de forêt « shinrin Yoku » pour lutter contre les effets du stress et du phénomène de karoshi la mort au travail.
Je croise une petite mamie japonaise d’au moins 80 ans, elle fait le sentier en sens inverse. Elle a un drôle de chapeau, on dirait un chou-fleur sur la tête, elle est rigolote, elle me salue et poursuit ça marche comme un esprit des forêts, aussitôt apparu aussitôt disparu.
Derrière moi, le corbeau encore et encore
Sous mes pas
les labours des sangliers
à la recherche de racines
Dans les frondaisons
un froissement de feuilles
le vent se lève
Qu’elle reste où elle est la ville
avec ses quadrillages de rues
Ici la forêt exulte
En direction du temple, 82 Negoroji
Le sentier passe près d’un petit sanctuaire créé il y a quelques années pour Keiko, une petite fille morte à six ans après un diagnostique de cancer à l’âge de trois ans. Son père, l’année où elle aurait dû avoir 23 ans, a effectué le pèlerinage de Shikoku et ses amis ont construit pour lui ce lieu de souvenirs. Je ressens une profonde émotion. La mort d’un enfant à l’aube d’une vie suscite toujours une inexprimable peine. Des boissons sont proposées gratuitement aux passants qui laissent une pièce en remerciement. Des bénévoles entretiennent le lieu.
Je croise peu après toute une classe en sortie scolaire, en uniforme, avec le professeur qui donne des instructions.
J’ai échangé avec un des professeurs, il enseigne le dessin. Ils viennent dans la forêt pour dessiner la nature. Ce sont des élèves de collège, une douzaine d’années. À mon arrivée trois jeunes filles prennent la pause et forment un cœur avec les mains puis font le signe V avec les doigts pour victoire, signe courant au Japon. Le professeur leur demande de se pousser un peu pour libérer la place du chemin, je n’ai pas besoin de tant de place. Je leur dis que tout va bien et les remercie.
Comme souvent ce n’est pas la peine de trop prévoir, mieux vaut voyager léger. Je tombe sur un petit restaurant d’udon sur la route.
Je regarde les premiers résultats des élections américaines à la télévision. Les républicains ont la couleur rouge.
Trump semble avoir pris un énorme vote sanction. Mona doit exulter.
Quelques minutes plus tard j’entends dans mon dos la voix d’un Japonais qui arrive. C’est mon ami Kobayashi qui a comme moi un petit creux et vient se restaurer d’un bon plat d’udon. Il m’offre une assiette d’oden sorte de pot au feu japonais que l’on mange l’hiver. On discute cinq minutes et je reprends la route.
Sur le bitume, un serpent immobile profite du soleil. Je le prend en photo, m’approche de lui lentement pour le filmer. Je m’aperçois qu’il est inerte une voiture lui a roulé dessus ou un marcheur lui a donné un bon coup de bâton.
Je croise devant le temple suivant Fumihiro Sano, pèlerin que j’ai rencontré dans un ryokan , il y a deux jours. Alors très discret il devient volubile en me reconnaissant content d’avoir âme a qui partager ses aventures. Il fait le pèlerinage en voiture, m’explique que son navigateur GPS l’envoie souvent sur des chemins impraticables et même sur le chemin de randonnée du henro, qu’il a du mal à avancer. Il se perd, doit parfois demander la route à des moines. Il n’avance pas beaucoup plus vite que moi à pied visiblement. La technologie ne maitrise pas tout, et Kukai veille au grain. Il se précipite vers sa voiture ouvre une glacière et m’offre un yaourt que j’accepte volontiers et le remercie. On échange nos noms et adresses il tient à faire une photo souvenir.
Juste à ce moment un cycliste Japonais arrive au temple en sueur, le casque de vélo sur la tête, il a le visage radieux, de celui qui est allé au bout de son effort, le corps shooté à l’endorphine, pur plaisir de l’activité physique. C’est un cycliste pèlerin. Il pose son vélo et part prier avec beaucoup de ferveur. C’est un autre homme avec sa tenue de pèlerin.
Le téléphone manque tombe des mains. Si je le casse je suis sans boussole. Je ne sais pas quel miracle, ou quel réflexe d’instinct de survie, je le rattrape entre le petit doigt et l’index. J’ai eu chaud. Je dois être plus vigilant. Le lendemain je l’ai laisse tomber pour de bon.
Kobayashi San me rejoint au temple 82 Negoroji
Dans le hondo je m’assieds qur les marches de l’escalier pour admirer le lieu. Dans le cadre de la porte on voit les érables qui commencent à rougir. Au moment ou je prends la photo la silhouette menue de Kobayashi avec son chapeau pointu passe sous le porche. À bientôt 80 ans il parcourt tout le trajet à pied. C’est un ancien militaire, officier des forces d’auto defense japonaises. il a un sens affuté de la discipline et du devoir. Il marche droit et vite malgré son âge et sa petite taille.
Ici dans ces temples un peu perdus on ne voit pas ces groupes de pèlerins déversés par bus entiers dans les premiers temples.
Mon compagnon de marche du jour, Monsieur Kobayashi, est épais comme un criquet, il brûle tout ce qu’il consomme, n’a pas un gramme de gras inutile. Après six heures de marche à un rythme rapide, il a besoin de s’arrêter dans un café pour manger des toasts et recharger le moteur. J’accepte et l’accompagne manger une tarte aux pommes. On discute un peu avec les deux sympathiques japonaises qui tiennent le café et on s’en va, c’est reparti. Il ne faut pas traîner si on veut arriver au temple avant la fermeture à 16h30.
Dans le café il discute avec un client de 80 ans et essaie de le motiver pour faire de la marche à pied. Celui-ci se déplace uniquement en voiture. Kobayashi l’invective et le secoue fortement avec son tempérament fondeur. Il lui dit qu’il a des jambes pour s’en servir qu’il faut marcher que c’est la santé. Comme il a raison. Les jeunes Japonais trentenaires et quadras font moins d’exercice. Le sujet était abordé aux actualités hier soir. Cela peut devenir un sujet de santé publique.
Ichinomiyaji Temple 83
Après quasiment neuf heures et 23 km de marche en dénivelé c’est une réelle satisfaction d’arriver.
Je brûle de l’encens, allume des bougies, j’en place sept. D’autres sont quasiment totalement consumées, la cire a fondu. La mèche se ranime encore, s’éteint et se ranime puis s’éteint définitivement. Comme un symbol. Ces bougies symbolisent la vie humaine, une flamme qui finit toujours par s’éteindre.
Kobayashi a pu m’obtenir une chambre au minshuku du temple 88 alors qu’il était complet. Si j’avais appelé, on m’aurait dit que c’était complet. Certains ne sont pas à l’aise à cause de la langue, à l’idée d’accueillir des étranger et préfèrent des Japonais. J’ai passé ma journée avec lui, on a pris un café ensemble, on a discuté, j’ai marché à son rythme, je pense qu’une présence le rassure dans ces forêts sauvages, je lui ai donné du temps sans rien attendre. En retour il m’a rendu un grand service, car probablement j’aurais dû attendre plusieurs jours pour avoir une chambre au temple 88 dans l’unique logement.
Marque encore de mon manque de préparation. Mais il est difficile d’anticiper les durées de trajet et les conditions météo et de réserver à l’avance sans devoir annuler. J’aime garder ma liberté de mouvement.
J’arrive dans le centre-ville, j’ai l’impression de circuler dans mon ancienne quartier à Tokyo. Ici ce sont les grands boulevards, les immeubles, les chaînes de restaurants. Prochaine étape, trouver l’hôtel et manger quelque chose. Au contact de la ville, les habitants de la ville, les salariés, les lycéens et étudiants rentrent en vélo, il est entre 17h30 et 18 heures. Fait nuit. Chacun rentre chez soi. Après le travail ou les cours du soir. Egalement intéressant voir la vie des habitants autrement que par le spectre du pèlerinage.
J’avais réservé un hôtel pour la tranquillité d’un accueil et d’une réception lors de mon arrivée plutôt qu’un appartement bon marché. Qu’elle surprise à 21h en rentrant de l’izakaya où je me suis régalé de yaki Onigiri d’un plat sashimi et de tofu froid. Arrivé à l’hôtel que j’ai eu du mal à localiser, je m’aperçois qu’il n’y a aucune réception, aucune indication, je n’ai ni numéro de chambre ni code tout est automatique. Alors je recherche dans mes mails et je trouve un numéro de réservation et au bout de quelques minutes de recherche, je trouve une boîte en métal qu’il faut ouvrir et à l’intérieur, une tablette tactile pour s’enregistrer. Bon je ne dormirai pas dehors… Mais si peut-être parce qu’au bout de un quart d’heure, je n’ai toujours pas pu m’enregistrer, il faut photographier le passeport et son propre visage, mais dans la nuit avec l’éclairage, visiblement cela ne satisfait pas la machine!! J’ai dû recommencer plus d’une dizaine de fois et finalement le sésame est sorti à 21h30 j’avais une chambre et un code pour rentrer pour dormir ! Vive la technologie, vive la déshumanisation du tourisme du voyage, vive la rentabilité à tout prix. L’appartement est propre et bien aménagé alors je mets de côté la déception de mon arrivée.
Près de 35 km de marche aujourd’hui.
